Südlich des Taleinschnitts oberhalb des Dorfs
Clos des Lambrays besetzt die südliche Hanghälfte von Morey-Saint-Denis zwischen Clos de Tart im Süden und dem Ausgang der Combe de Morey im Norden. Wie die anderen drei Gemeinde-Grands-Crus liegt er über der Route des Grands Crus (D122) im östlich gerichteten Mittelhangband.
Seine Lage zur Combe ist entscheidend. Die Lage Les Bouchots an der Nordspitze des Clos liegt teilweise am Ausgang des Trockentals auf dessen Südflanke. Sie neigt sich teilweise nach Norden und ist den kühlen Luftströmen von den westlichen Hochflächen unmittelbar ausgesetzt. Dies ist der kühlste und am spätesten reifende Teil des Cru. Im oberen Teil des Clos lehnen sich ein kleiner Pavillon und ein Bogen an die Umfassungsmauer.
Drei Lagen, drei unterschiedliche Qualitäten
Der Clos vereint Les Larrets, im Kataster Clos des Lambrays, mit 5,72 ha und 65 % des Climats, Les Bouchots (1,99 ha) nördlich und Meix-Rentier (1,13 ha) unten. Diese Zusammensetzung ist der Schlüssel, denn historische Klassifikationen trennten klar: Jules Lavalle nannte 1855 Les Larrets „erste“, Meix-Rentier „dritte“ und Les Bouchots „vierte Cuvée“.
Das Gut berücksichtigt die innere Hierarchie: Ungenügende Partien — Jungreben und weniger edle Teile besonders in Les Bouchots — werden zu einem als Morey-Saint-Denis Premier Cru verkauften Zweitwein herabgestuft. Die schmeichelhafte Bewertung Camille Rodiers um 1920–1930 ist vorsichtig zu lesen: Er war mit dem damaligen Eigentümer verwandt.
Das Terroir: Mergel oben unter Kalkschutt
Im Süden der Gemarkung ruhen Clos des Lambrays und Clos de Tart hauptsächlich auf Bajocium-Crinoidenkalk, durchgehend unter dem Grand-Cru-Kranz der Côte de Nuits zwischen 275 und 310 Metern. Lambrays’ Besonderheit sind obere Mergel mit Ostrea acuminata — weiches Gestein des oberen Bajociums, ungefähr gleich viel Ton und Kalk, hellgelbgrün, voller kleiner fossiler Austern.
Hier liegen die Mergel nicht offen, sondern unter kantigem Kiesschutt. Am Südhang Moreys füllte Kalkkies aus Frost-Tau-Zerlegung von Comblanchien-Kalk ein leichtes Relief über den Mergeln. Ergebnis: oben mergelig, unten tonig-kalkig, größere Wasserreserve als Clos de la Roche und daher rundere, fleischigere, weniger mineralische und straffe Weine als am Nordhang.
Klima, Ausrichtung und Taleffekt
Das Klima ist gemäßigt mit leicht kontinentalem Einfluss: ausgeprägte Winter, warme Sommer und Frühjahrsfrostrisiko. Die Ostausrichtung liefert die Morgensonne, die zur Reifung des Pinot noir an diesem Hang unverzichtbar ist, weil der bewaldete Höhenkamm die Sonneneinstrahlung am späten Tag unterbricht.
Der Taleffekt ist stärker als bei anderen Morey-Clos. Kühle Westluft trifft den Nordteil direkt, verzögert Reife und bringt aromatische Frische. Diese innere Asymmetrie — kühler, mergeliger Oberteil, früherer Ton-Kalk-Unterteil — erklärt parzellenweise Lese und Vinifikation vor Verschnitt.
Weinstil und Lagerfähigkeit
Clos-des-Lambrays zeigt eine dunkelrubinrote Farbe und einen komplexen Duft nach gekochten Früchten, Unterholz und Leder, häufig mit einer durch Ganztrauben hervorgerufenen Gewürznote. Der Gaumen ist in der Jugend rund und wird mit den Jahren tief und ernst. Er ist der geschmeidigste und am stärksten „duftig-würzige“ der vier Clos von Morey, weniger architektonisch aufgebaut als Clos de la Roche und weniger kompakt als Clos de Tart.
Jung bei 12 bis 14 °C, reif bei 15 bis 17 °C zu Federwild, lackiertem Geflügel, geschmortem Kalb, gebratenem Lamm oder Käse mit gewaschener Rinde servieren. Zehn bis fünfzehn Jahre Lagerung, große Jahrgänge rund zwanzig. Deutliche Fortschritte seit der ab 1980 von Verwalter Thierry Brouin begonnenen Wiederherstellung der Weinberge; er blieb achtunddreißig Jahre bis April 2018.
Ein zusammengenähter, spät klassifizierter, teuer gekaufter Cru
Ein „Clos de Lambrey“ wird Mitte des 14. Jahrhunderts in Morey erwähnt, nach einer im 12. und 13. Jahrhundert belegten Adelsfamilie. Die Revolution zersprengt ihn: Lose gehen an 74 Eigentümer. Weder Denis Morelot 1831 noch Jules Lavalle 1855 noch Danguy und Aubertin 1892 nennen ihn damals als Clos. Tatsächlich schafft ihn Händler Louis Joly durch Rückkauf und Zusammenfügung der rund 75 Katasterparzellen von 1828; 1866 wird alles an Albert-Sébastien Rodier verkauft, der die Zusammenlegung vollendet und Ende des 19. Jahrhunderts „Clos des Lambray“ durchsetzt.
Danach eine kostspielige Episode: Am 28. November 1938 von Renée Cosson gekauft, bleibt er vierzig Jahre ohne den beim Monopol vom Eigentümer einzureichenden Klassifikationsantrag in ihrer Hand. Spitzname „verfallener Clos“. 1979 nach ihrem Tod verkauft, wird er am 27. April 1981 durch INAO zum Grand Cru — fünfundvierzig Jahre nach Clos de la Roche und Clos Saint-Denis, zweiundvierzig nach Clos de Tart; zuvor Premier Cru der Gemeindeappellation seit 1943. 1997 an den deutschen Industriellen Günter Freund, dann LVMH, dessen Kauf im April 2014 für berichtete 100 Millionen Euro angekündigt wird. „Monopole“ darf das Gut nicht beanspruchen: Laut Clive Coates bewirtschaftete es 8,66 der 8,84 ha, 420 m² Meix-Rentier blieben Taupenot-Merme für eine seltene Cuvée.