Zwischen Clos de la Roche und Combe de Morey
Clos Saint-Denis besetzt die nördliche Hanghälfte Moreys unmittelbar südlich von Clos de la Roche. Seine Südgrenze bildet der Ausgangskorridor der Combe de Morey, jenes mittig die Gemarkung schneidenden Trockentals zwischen den nördlichen Clos La Roche und Saint-Denis und den südlichen Lambrays und Tart.
Er ist genau nach Osten ausgerichtet und liegt zwischen etwa 285 und 320 Metern Höhe an einem Hang, dessen Neigung von 5 % unten auf über 20 % oben zunimmt. Damit liegt er etwas höher und deutlich steiler als sein unmittelbarer Nachbar Clos de la Roche. Ein Unterschied von wenigen Dutzend Metern genügt, um die Bodenbeschaffenheit und das Temperament des Weins zu verändern.
Ein Clos, drei ergänzte Lagen
Wie alle Morey-Grands-Crus ist Clos Saint-Denis eine Lagenfusion. Der eigentliche historische Clos misst nur 2,15 ha; bei Genehmigung im Dezember 1936 kamen 1,34 ha von Les Chaffots, Calouère (1,30 ha) und Maison Brûlée (1,82 ha) hinzu. Die Appellation verdreifachte damit ungefähr den ursprünglichen Clos.
„Clos“ täuscht: Angeblich war die Lage nie ummauert, der Begriff meinte damals in Burgund eher Grundbesitz als Steinmauern — anders als die tatsächlich ummauerten Tart und Lambrays. Les Chaffots ist geteilt: teilweise Premier Cru, 1,34 ha Clos Saint-Denis, nur 0,07 ha Clos de la Roche.
Das Terroir: Crinoidenkalk und weißer Oolith
Wie der gesamte Grand-Cru-Kranz der Côte de Nuits ruht Clos Saint-Denis auf 35 bis 40 Meter mächtigem Bajocium-Crinoidenkalk des mittleren Jura, durchgehend auf 275 bis 310 Metern. Im Norden der Gemarkung verbindet er sich mit weißem Bathonium-Oolith, sehr mürbem, frost-tauempfindlichem Kalk aus millimetergroßen Kugelkörnern. Er tritt fast nie zutage — lokal wurde er bei einer Mauerreparatur im Clos beobachtet.
Wo die kryoklastischen Schuttablagerungen dünner werden, treten im westlichen Teil des Bereichs die sehr reinen und harten Comblanchien-Kalke zutage. Die Böden selbst sind braune Kalkböden, in den unteren Teilen ohne gerundeten Kies. Das gegenüber dem nördlichen Nachbarn stärkere Gefälle wäscht die Böden stärker aus und begrenzt den Wasservorrat. Clos Saint-Denis ergibt daher weniger massive, straffere und elegantere Weine — ein Terroirunterschied, der sich unmittelbar im Glas zeigt.
Klima und Ausrichtung
Gemäßigtes Klima mit leicht kontinentaler Tendenz wie am ganzen Côte-Hang. Die reine Ostausrichtung bringt für früh reifenden, gegen Falschen Mehltau und Graufäule empfindlichen Pinot noir entscheidende Morgensonne: früh trockene Zeilen, geringerer Krankheitsdruck.
Clos Saint-Denis liegt direkt nördlich des Combe-de-Morey-Ausgangs. Der Korridor kanalisiert kühle Westluft für kühlere Nächte und gemäßigtes Reifeende. Zusammen mit starkem Hang und etwas größerer Höhe erklärt dies die typische aromatische Frische.
Weinstil und Lagerfähigkeit
Clos-Saint-Denis ist der duftigste Grand Cru von Morey. Seine Farbe ist dunkelrubinrot; im Duft verbinden sich Cassis und Brombeere mit Veilchen, Dörrpflaume und Kaffeenoten, die mit dem Ausbau hinzukommen. Der Gaumen ist harmonisch, ausgewogen und ohne Schwere strukturiert: ein filigraner Wein von großer Länge, dessen Ausdruck Chambolle-Musigny nähersteht als der Kraft von Gevrey.
Danguy und Aubertin wiederholten 1891 Denis Morelots Urteil um 1830: „Clos Saint-Denis ist nicht ganz so fein wie Clos de la Roche und Clos de Tart, gehört aber dennoch zu den vornehmsten Qualitäten.“ Das 19. Jahrhundert stufte ihn zurück, das 20. rehabilitierte ihn. Jung bei 12 bis 14 °C, reif bei 15 bis 17 °C zu Federwild, lackiertem Geflügel, geschmortem Kalb oder Käse mit gewaschener Rinde servieren. Zehn bis fünfzehn Jahre Lagerung, große Jahre rund zwanzig.
Die Kanoniker von Vergy und der Dorfname
Der Clos gehörte hauptsächlich dem seit 1023 auf dem Mont de Vergy auf den Hautes-Côtes rund zehn Kilometer von Morey ansässigen Saint-Denis-Kapitel. Reben sollen zwischen 1023 und 1240 gepflanzt worden sein; Jean-François Bazin datiert die erste Archiverwähnung auf 1367. Nach Zerstörung der Gebäude in den Religionskriegen ziehen die Kanoniker 1610 nach Nuits-Saint-Georges, wo sie bis zur Revolution bleiben.
1927 hängt Morey — früher Morey-en-Montagne — einen Cru an und wird Morey-Saint-Denis nach Vorbild Gevrey (1847 nach langem Chambertin-Streit mit Morey) und Chambolle (1878). Überraschend: Bei Jules Lavalle 1855 war Clos Saint-Denis nur „zweite Cuvée“, Clos de Tart „Tête de cuvée“. Aber Tart und Lambrays waren Monopole mit schwer anhängbaren Namen, und die 1920er-Jahre begünstigten religiöse Bezüge. Laut Monocépage-Erhebung waren Hauptbesitzer Georges Lignier (1,49 ha), Dujac (1,47), Bertagna (0,51) und de Chézeaux/Ponsot (0,38); etwa zwölf weitere teilten kleine Flächen.