Una denominación que solo se aplica al color tinto
Hay que establecer la regla antes que nada, pues resulta contraintuitiva: la AOC Blagny solo designa vinos tintos. La zona se extiende por parte de los municipios de Meursault y Puligny-Montrachet, alrededor de la aldea de Blagny, que pertenece administrativamente a Puligny-Montrachet. En estas parcelas, un viticultor que planta pinot noir produce Blagny; si planta chardonnay en la hilera contigua, produce Meursault o Puligny-Montrachet. Por tanto, la denominación no depende del suelo ni del municipio, sino del color de la uva.
El reparto está perfectamente documentado climat por climat. Del lado de Meursault, los blancos de La Jeunelotte, La Pièce-sous-le-Bois, Sous-le-Dos-d'Âne, Les Ravelles y Sous Blagny se venden como Meursault premier cru o con la mención Meursault «Blagny»; los tintos de los mismos climats se venden como Blagny premier cru. Del lado de Puligny, los tres climats que rodean la aldea —Hameau de Blagny, La Garenne y Sous le Puits— tienen una particularidad adicional: solo pueden producir puligny-montrachet blanco y blagny tinto, nunca puligny-montrachet tinto. Una botella tinta procedente de estas viñas no puede llevar otro nombre que Blagny.
La aldea: el punto alto de la ladera de los blancos
Blagny ocupa la parte superior de la ladera, al borde del bosque, donde la Côte se empina y se enfría. El punto culminante del sector, la Roche Dumay entre Blagny y Gamay, alcanza los 429 metros. Los premiers crus que rodean la aldea figuran entre los más altos de toda la Côte de los blancos, superando a veces los 320 metros, una altitud que hace estas viñas más frías y tardías que las de la ladera media.
El paisaje está estructurado por un importante accidente geológico: el Mont-Rachet, un horst encajado entre dos fallas, saliente de caliza clara y compacta con dolomía del Batoniense superior, explotado antiguamente en canteras al sureste de Blagny. Este relieve estrecho y boscoso cruza la ladera hasta el pueblo de Meursault, de ahí el nombre del paraje Dos d'Âne, que reaparece en el climat Sous le Dos d'Ane. Blagny está por tanto literalmente situado detrás y encima de los grands crus: la aldea domina el sector que produce, unos cientos de metros más abajo, los Montrachet.
El terruño: margas argovienses, dalle nacrée y oolita ferruginosa
El subsuelo del sector se lee de arriba abajo. En lo más alto, bajo cubierta forestal, afloran las calizas blancas y beis de grano grueso llamadas de Fontaines, del Oxfordiense superior y del Kimmeridgiense inferior. Justo debajo, sosteniendo las viñas al noroeste de Blagny —los climats de Le Trézin y Sous le Puits—, aparecen las margas beis de Chagny, llamadas argovienses o margas de Pommard, del Oxfordiense medio. A lo largo de Blagny y hacia Gamay discurre una estrecha franja de oolita ferruginosa, de característico color rojo, también del Oxfordiense medio: atraviesa el climat de La Garenne.
La propia ladera de Blagny se asienta sobre la caliza rojiza llamada «dalle nacrée» —la caliza de Dijon-Corton superior— del Calloviense inferior, en particular en el climat Hameau de Blagny. Esta combinación de margas y suelos pardos explica la supervivencia del pinot noir aquí: en Borgoña, los suelos arcillocalcáreos llaman al chardonnay, mientras que los más margosos y pardos convienen al pinot noir. En Puligny, donde casi todo el término ha pasado al blanco, son precisamente algunas parcelas alrededor de Blagny las que siguen en tinto. La denominación Blagny es lo que queda, jurídicamente fijado, de una Borgoña que era tinta en un 95 % en el siglo XIX.
El estilo: un tinto de altitud
El blagny es un vino de altitud, y se nota. Más fresco y tardío que los tintos de la Côte de Beaune clásica, se construye sobre frutos rojos y una energía acidulada más que sobre la potencia. Patrick Essa, uno de los mejores conocedores del sector, lo acerca por su frescura y su perfil afrutado a ciertos crus del Nuiton, advirtiendo a la vez que no debe esperarse mucha densidad. Sous le Puits y Le Trézin, en particular, resultan notables en los años cálidos.
La vinificación sigue los usos de la Côte: vendimia seleccionada y después generalmente despalillada, fermentación alcohólica con extracción mediante remontados o bazuqueos, fermentación maloláctica y después de doce a veinticuatro meses de crianza en barrica o depósito antes de la clarificación, filtrado y embotellado. Es un vino que se bebe gustosamente entre cinco y diez años, por su fruta y tensión, y acompaña bien aves asadas o carnes blancas más que caza.
Una producción extremadamente reducida
Las cifras lo dicen todo sobre la rareza del blagny: 5,37 hectáreas en producción, de ellas 4,79 en premier cru, para 202 hectolitros al año, 174 en premier cru. A razón de 133 botellas por hectolitro, representa apenas más de veintiséis mil botellas entre todas las cuvées. Frente a los 18 843 hectolitros de blanco que produce Meursault por sí solo, es un hilo de agua. La paradoja es que la zona delimitada es mucho más amplia: el blagny podría reivindicarse en casi 21 hectáreas solo en el municipio de Puligny-Montrachet. Si la superficie plantada es tan pequeña, es simplemente porque el chardonnay se vende mucho mejor.
La denominación se creó en los años 1930 mediante la misma serie de decretos que instituyó puligny-montrachet, montrachet, chevalier-montrachet y bâtard-montrachet: casi todas las denominaciones borgoñonas datan de esa oleada. Blagny es su vestigio más frágil. La aldea mantiene, sin embargo, su lugar en la vida de la Côte: acogió, con Puligny-Montrachet y Corpeau, la Saint-Vincent tournante de los días 19 y 20 de marzo de 2022. Para el aficionado, un blagny sigue siendo una de las formas más elegantes de entrar por una puerta lateral en el término vitícola más caro del mundo.