Al sur de la combe, por encima del pueblo
Clos des Lambrays ocupa la mitad sur de la vertiente de Morey-Saint-Denis, entre Clos de Tart al sur y la salida de la combe de Morey al norte. Como los otros tres grands crus del municipio, está por encima de la Route des Grands Crus (D122), en la franja media de la ladera, orientado al este.
Su posición respecto a la combe es determinante. Les Bouchots, en la punta norte del clos, está parcialmente en la salida del valle seco, en su flanco sur: gira en parte al norte y recibe directamente las corrientes frescas que bajan de las mesetas del oeste. Es la parte más fresca y tardía. En lo alto del clos, un pequeño pabellón y un arco se apoyan en el muro perimetral.
Tres parajes, tres calidades desiguales
El clos reúne tres parajes: Les Larrets, que lleva catastralmente el nombre Clos des Lambrays y representa 5,72 ha, el 65 % del climat; Les Bouchots (1,99 ha) al norte; y Meix-Rentier (1,13 ha) al pie de la pendiente. Esta composición es la clave, pues las clasificaciones históricas los distinguían claramente: Jules Lavalle valoraba en 1855 Les Larrets como «première cuvée», Meix-Rentier como «troisième» y Les Bouchots como «quatrième».
La bodega tiene en cuenta esta jerarquía: los lotes insuficientes —viñas jóvenes y partes menos nobles, sobre todo en Les Bouchots— se desclasifican en un segundo vino comercializado como Morey-Saint-Denis premier cru. La favorable clasificación de Camille Rodier hacia 1920-1930 debe tomarse con cautela: el autor era pariente del propietario de entonces.
El terruño: margas arriba, derrubios calcáreos encima
Al sur del término, Clos des Lambrays y Clos de Tart descansan principalmente en caliza con entroques del Bajociense, la roca que discurre sin interrupción bajo toda la guirnalda de grands crus de Côte de Nuits entre 275 y 310 metros de altitud. Pero la originalidad de Lambrays es la presencia arriba de margas con Ostrea acuminata, roca blanda del Bajociense superior, hecha casi a partes iguales de arcilla y caliza, amarillo verde claro y llena de pequeñas ostras fósiles.
En Clos des Lambrays, estas margas no están desnudas: las recubren derrubios de gravas angulosas. En la ladera sur de Morey, las gravas calcáreas procedentes de hielo-deshielo de las calizas de Comblanchien se acumularon rellenando un ligero relieve sobre las margas. Resulta un suelo margoso arriba y arcillocalcáreo abajo, con reserva de agua mayor que en Clos de la Roche: de ahí vinos más redondos, carnosos, menos minerales y tensos que los de la vertiente norte.
Clima, exposición y efecto de combe
El clima es templado de ligera tendencia continental: inviernos marcados, veranos calurosos y riesgo de heladas primaverales. La exposición al este da el sol matinal, indispensable para madurar pinot noir en una ladera donde la cresta boscosa corta el sol del final del día.
El efecto de combe actúa aquí más que en otros clos de Morey. El corredor fresco del oeste toca directamente la parte norte, retrasando la maduración y aportando frescura aromática. Esta asimetría interna —parte alta margosa y fresca, baja más arcillocalcárea y precoz— explica que la bodega vendimie y vinifique por parcelas antes de ensamblar.
El estilo de los vinos y la guarda
El clos-des-lambrays muestra capa rubí oscura y nariz compleja con frutas cocidas, sotobosque, cuero y a menudo una nota especiada ligada al racimo entero. La boca es redonda en la juventud y se vuelve profunda y grave con los años: es el más suave y «perfumado-especiado» de los cuatro clos de Morey, menos arquitecturado que Clos de la Roche y menos compacto que Clos de Tart.
Se sirve entre 12 y 14 °C joven y 15 a 17 °C maduro, con caza de pluma, aves lacadas, ternera braseada, cordero asado o quesos de corteza lavada. Guarda de diez a quince años, unos veinte en grandes añadas. El cru progresó mucho desde la recuperación del viñedo emprendida desde 1980 por el administrador Thierry Brouin, que permaneció treinta y ocho años hasta abril de 2018.
Un cru reunido, clasificado tarde y comprado caro
Un «Clos de Lambrey» se cita en Morey desde mediados del siglo XIV, por una familia noble documentada en los siglos XII y XIII. Pero la Revolución lo pulveriza: se vende en lotes a 74 propietarios. Ni Denis Morelot (1831), ni Jules Lavalle (1855), ni Danguy y Aubertin (1892) lo citan entonces como clos. Es en realidad obra de Louis Joly, négociant que recompra y reúne las unas 75 parcelas del catastro de 1828; el conjunto se vende en 1866 a Albert-Sébastien Rodier, que concluye la reunificación e impone «Clos des Lambray» a finales del XIX.
Sigue un episodio que saldrá caro al cru: adquirido el 28 de noviembre de 1938 por Renée Cosson, permanece cuarenta años en sus manos sin constituirse el expediente de clasificación, que debe presentar obligatoriamente el propietario en un monopolio. El clos gana el apodo de «clos en ruinas». Vendido en 1979 tras la muerte de su propietaria, el INAO lo decreta por fin Grand Cru el 27 de abril de 1981, cuarenta y cinco años después de Clos de la Roche y Clos Saint-Denis y cuarenta y dos tras Clos de Tart; hasta entonces era premier cru de la denominación municipal (1943). Pasa después al industrial alemán Günter Freund en 1997 y al grupo LVMH, cuya compra se anuncia en abril de 2014 por un importe referido de 100 millones de euros. La bodega no puede reivindicar «monopole»: en el inventario de Clive Coates explotaba 8,66 ha de las 8,84 del cru; una parcela de 420 m² en Meix-Rentier seguía en Domaine Taupenot-Merme, que obtiene una cuvée muy reducida.