Une appellation qui ne s’applique qu’à la couleur rouge
Il faut poser la règle avant tout le reste, car elle est contre-intuitive : l'AOC Blagny ne désigne que des vins rouges. L'aire s'étend sur une partie des communes de Meursault et de Puligny-Montrachet, autour du hameau de Blagny — qui appartient administrativement à Puligny-Montrachet. Sur ces parcelles, un vigneron qui plante du pinot noir produit du Blagny ; s'il plante du chardonnay sur le rang d'à côté, il produit du Meursault ou du Puligny-Montrachet. L'appellation ne dépend donc ni du sol ni de la commune, mais de la couleur du raisin.
Le partage est parfaitement documenté climat par climat. Côté Meursault, les blancs de La Jeunelotte, La Pièce-sous-le-Bois, Sous-le-Dos-d'Âne, Les Ravelles et Sous Blagny sont vendus en Meursault premier cru ou sous la mention Meursault « Blagny » ; les rouges des mêmes climats sont vendus en Blagny premier cru. Côté Puligny, les trois climats qui entourent le hameau — Hameau de Blagny, La Garenne et Sous le Puits — ont une particularité supplémentaire : ils ne peuvent produire que du puligny-montrachet blanc et du blagny rouge, jamais de puligny-montrachet rouge. Une bouteille rouge issue de ces vignes ne peut porter aucun autre nom que Blagny.
Le hameau : le point haut du coteau des blancs
Blagny occupe la partie supérieure du coteau, à la lisière du bois, là où la Côte se redresse et se refroidit. Le point culminant du secteur, la Roche Dumay entre Blagny et Gamay, atteint 429 mètres. Les premiers crus qui entourent le hameau comptent parmi les plus hauts de toute la Côte des blancs, dépassant parfois 320 mètres — une altitude qui rend ces vignes plus froides et plus tardives que celles du coteau médian.
Le paysage est structuré par un accident géologique majeur : le Mont-Rachet, un horst coincé entre deux failles, saillie de calcaire clair et compact à dolomie du Bathonien supérieur, autrefois exploité en carrières au sud-est de Blagny. Ce relief étroit et boisé barre le coteau jusqu'au village de Meursault — d'où le nom du lieu-dit du Dos d'Âne, que l'on retrouve dans le climat Sous le Dos d'Ane. Blagny est donc littéralement logé derrière et au-dessus des grands crus : le hameau surplombe le secteur qui produit, quelques centaines de mètres plus bas, les Montrachet.
Le terroir : marnes argoviennes, dalle nacrée et oolithe ferrugineuse
Le sous-sol du secteur se lit du haut vers le bas. Tout en haut, sous couvert forestier, affleurent les calcaires blancs et beiges grossiers dits de Fontaines, de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur. Juste en dessous, portant les vignes au nord-ouest de Blagny — les climats du Trézin et de Sous le Puits —, ce sont les marnes beiges de Chagny, dites argoviennes ou marnes de Pommard, de l'Oxfordien moyen. Le long de Blagny et jusque vers Gamay court une étroite bande d'oolithe ferrugineuse, d'un rouge caractéristique, également de l'Oxfordien moyen : elle traverse le climat de La Garenne.
Le coteau de Blagny lui-même repose sur le calcaire roux appelé « dalle nacrée » — le calcaire de Dijon-Corton supérieur — du Callovien inférieur, notamment sur le climat du Hameau de Blagny. Cette combinaison de marnes et de sols bruns explique la survie du pinot noir ici : en Bourgogne, les sols argilo-calcaires appellent le chardonnay, tandis que les sols plus marneux et bruns conviennent au pinot noir. À Puligny, où la quasi-totalité du finage a basculé au blanc, ce sont précisément quelques parcelles autour de Blagny qui restent en rouge. L'appellation Blagny est ce qu'il reste, juridiquement figé, d'une Bourgogne qui était rouge à 95 % au XIXᵉ siècle.
Le style : un rouge d’altitude
Le blagny est un vin d'altitude, et cela s'entend. Plus frais, plus tardif que les rouges de la Côte de Beaune classique, il se construit sur les fruits rouges et une énergie acidulée plutôt que sur la puissance. Patrick Essa, l'un des meilleurs connaisseurs du secteur, le rapproche par sa fraîcheur et son profil fruité de certains crus du Nuiton — tout en prévenant qu'il ne faut pas en attendre beaucoup de densité. Sous le Puits et Le Trézin, en particulier, se montrent remarquables dans les années chaudes.
La vinification suit les usages de la Côte : vendange triée puis généralement éraflée, fermentation alcoolique avec extraction par remontages ou pigeages, fermentation malolactique, puis douze à vingt-quatre mois d'élevage en fût ou en cuve avant collage, filtration et mise. C'est un vin qui se boit volontiers dans ses cinq à dix ans, sur son fruit et sa tension, et qui accompagne bien une volaille rôtie ou des viandes blanches plutôt que du gibier.
Une confidentialité extrême
Les chiffres disent tout de la rareté du blagny : 5,37 hectares en production, dont 4,79 en premier cru, pour 202 hectolitres par an — 174 en premier cru. À raison de 133 bouteilles par hectolitre, cela représente à peine plus de vingt-six mille bouteilles toutes cuvées confondues. Rapporté aux 18 843 hectolitres de blanc que produit le seul Meursault, c'est un filet d'eau. Le paradoxe est que l'aire délimitée, elle, est bien plus vaste : le blagny pourrait être revendiqué sur près de 21 hectares de la seule commune de Puligny-Montrachet. Si la surface plantée est si faible, c'est simplement que le chardonnay se vend beaucoup mieux.
L'appellation a été créée dans les années 1930 par la même série de décrets qui a institué puligny-montrachet, montrachet, chevalier-montrachet et bâtard-montrachet — presque toutes les appellations bourguignonnes datent de cette vague. Blagny en est le vestige le plus fragile. Le hameau garde pourtant sa place dans la vie de la Côte : il a accueilli, avec Puligny-Montrachet et Corpeau, la Saint-Vincent tournante des 19 et 20 mars 2022. Pour l'amateur, un blagny reste l'une des façons les plus élégantes d'entrer dans le finage le plus cher du monde par une porte dérobée.