Ein winziges Stück zwischen vier Grands Crus
Griotte-Chambertin besetzt nur eine kleine Lage, „En Griotte“, in Gevrey-Chambertin in der Côte-d’Or. Er gehört mit La Chapelle, Charmes und Mazoyères zu den Grands Crus unterhalb der Route des Grands Crus (D 122). Seine Position ist bemerkenswert: Gegenüber auf der anderen Wegseite liegt die Nahtstelle zwischen Chambertin-Clos de Bèze und Chambertin. An den drei anderen Seiten grenzen im Norden Chapelle-Chambertin und im Süden Charmes-Chambertin an; im Osten trennt nur ein einfacher Pfad ihn von Gevrey-Chambertin-Village-Reben der Lage „En Etelois“ Richtung ehemalige Nationalstraße 74.
Die Cru-Größe fällt auf. Schon das Kataster von 1828 nennt „En Griotte“; Jules Lavalle klassifiziert 1855 2 Hektar 90 Ar als erste Cuvée — geschrieben „Grillotte“ —, die Klassifikation von 1936 hält 2 Hektar 69 Ar und 18 Zentiar fest. Es ist Gevreys kleinster Grand Cru, gegenüber rund fünfzehn Hektar Clos de Bèze; in Burgund sind nur Criots-Bâtard-Montrachet, Romanée-Conti und La Romanée kleiner. Die Produktion liegt bei rund zehntausend Flaschen jährlich und macht Griotte zu einem der seltensten Grands Crus der Côte de Nuits.
Das Terroir: zehn bis dreißig Zentimeter Erde auf Fels
Hier bildet die „Côte“ ein einfaches Relief, einen deutlichen, nach Osten gerichteten Hang. Die Parzellen liegen am Hangfuß mitten in einem kleinen Amphitheater, das den Rand einer flachen Stufe aus hartem Bajocium-Kalk (mittlerer Jura) anschneidet, dem „Crinoidenkalk“ aus fossilen Seelilienbruchstücken. Der Kalkuntergrund wird nur durch eine dünne, wenige Dezimeter bis einen Meter mächtige Ablagerungsschicht verdeckt, in der sich reichlicher, mitunter grober Schutt mit rotem Ton und Schluff aus der Verwitterung des Untergrunds und höherer Erhebungen mischt. Vor Ort ist der Befund noch deutlicher: nur zehn bis dreißig Zentimeter braune Erde auf Fels, am dicksten unten am Hang, voller kleiner weißer Kalksteine und Fossilien.
Die Böden sind daher wenig entwickelt, meist karbonathaltig, dünn und trotz hohen Tongehalts gut durchlässig. Mehrere kleine Quellen durchqueren den Climat: Nach starkem Gewitter kann der Abfluss des darüberliegenden Hangs Wasser hinterlassen, doch die natürliche, durch eine die Parzelle querende Leitung ergänzte Drainage führt es rasch ab. Diese Bedingungen — felsiger Untergrund, Kalkkies und wirksame Entwässerung — werden gewöhnlich für die Eleganz des Cru und seine etwas niedrigere Säure als bei den benachbarten Grands Crus angeführt.
Klima, Ausrichtung und Erzeugungsregeln
Das Klima entspricht der Côte de Nuits: kühl-ozeanisch, gemildert durch kontinentale oder südliche Einflüsse entlang der Rhône-Saône-Achse. Der Niederschlag ist mäßig und regelmäßig — rund 750 Millimeter jährlich — ohne ausgeprägte Sommertrockenheit, die Jahresmitteltemperatur beträgt 10,5 °C. Östlich des Morvan und der burgundischen Hochflächen genießt die Côte klimatischen Schutz mit Wärmevorteil und deutlichem Niederschlagsdefizit. Griotte fügt einen eigenen topografischen Vorteil hinzu: Sein natürliches Amphitheater bündelt die Sonne, und der sanfte Hang fällt klar nach Osten ab.
Es gelten die Regeln der Grands Crus von Gevrey: mindestens 9 000 Rebstöcke je Hektar, höchstens 8 000 Kilogramm durchschnittliche Traubenlast je Hektar, Bewässerungsverbot. Trauben gelten erst ab 198 Gramm Zucker je Liter Most als gut ausgereift, für einen natürlichen Mindestalkoholgehalt von 11,5 %; nach Anreicherung dürfen die Weine 14,5 % nicht überschreiten. Der Grundertrag beträgt 45 hl/ha, die Obergrenze 53 hl/ha, gegenüber 35 hl/ha im ursprünglichen Dekret. Holzstücke sind verboten, der Ausbau reicht mindestens bis zum 15. Juni nach der Ernte, die Vermarktung beginnt am 30. Juni. Die Rebsortenangabe ist auf dem Etikett verboten; dem Appellationsnamen darf „Grand Cru“ folgen.
Weinstil und Lagerfähigkeit
Lebhafte, dunkelrubinrote Farbe. Die Nase entfaltet rote Früchte — Himbeere, schwarze Johannisbeere, Johannisbeere, manchmal eine säuerliche Kirschnote, die viel zur Namenslegende beigetragen hat —, Lakritze, Gewürze, Rose und Veilchen, später Waldboden. Der Gaumen ist kräftig, opulent und komplex, doch in Cru-Beschreibungen kehrt vor allem Eleganz wieder: feine Konturen, etwas niedrigere Säure als bei umliegenden Grands Crus, frühe Verschmelzung. Griotte wird gerne als „in der Jugend leicht zugänglich“ bezeichnet — was nicht „rasch zu trinken“ bedeutet.
Die Lagerfähigkeit reicht von zehn bis zwanzig Jahren, in großen Jahren länger, und fünfzehnjährige oder ältere Flaschen bewahren schöne Lebhaftigkeit. Serviert wird zwischen 13 und 16 °C. Bei Tisch das Repertoire der Gevrey-Grands-Crus: gegrilltes Wild oder Wild in Weinsauce, Lamm in Sauce, Coq au vin, Rinderkotelett, Käse mit gewaschener Rinde. Die Beständigkeit des Climats über die Jahrgänge ist eines der meistbesprochenen Merkmale: Die Form bleibt erkennbar, nur der Charakter wechselt je nach Erzeuger.
Griotte oder Criot? Das Namensrätsel
Der Name erinnert unweigerlich an die Sauerkirsche, und zufällig entwickelt der Wein manchmal säuerliche Kirscharomen — genug, um die Verwechslung zu nähren. Doch die Quellen stimmen heute in einer anderen Herkunft überein: Das Lastenheft leitet den Flurnamen vom burgundischen Begriff „Cras“ oder „Criot“ ab, der gewöhnlich Orte mit sehr steinigen Böden bezeichnet — genau diese Lage, deren relativ starke Neigung mit großer Steinigkeit einhergeht. Geologe Jacques Fanet spricht von „Crais“-Böden, die nichts mit Kreide zu tun haben, sondern steinige Böden auf Crinoidenkalk bezeichnen, wie sie in einem Teil von Gevrey-Chambertin vorkommen.
Die Wortfamilie ist groß — Crais, Crai, Crays, Cras und die Verkleinerung Criottes —, und unter anderem Henri Jayer vertrat diese Boden- statt Fruchtdeutung. Eine Variante verbindet den Namen mit der kleinen Senke des Climats: Sie beschreibt die Amphitheatertopografie gut, ist aber nicht die Erklärung des Lastenhefts, das beim steinigen Boden bleibt. Eine weitere Flurnamenkuriosität: Örtliche Pläne verwenden noch oft Lavalles Schreibweise „En Grillotte“, und in den 1960er-Jahren verkauften zwei Häuser einen „Clos de la Griotte-Chambertin“, von dem heute kein sichtbarer Clos mehr besteht.
Eine kurze Geschichte und eine Handvoll Eigentümer
Wie seine Nachbarn verdankt der Climat seinen modernen Ruhm der Nähe zu Chambertin: Sein Ruf scheint seit dem 18. Jahrhundert gefestigt, die Weine wurden teuer verkauft und häufig dem großen Nachbarn zugeordnet. Jules Lavalle stuft ihn 1855 als erste Cuvée ein. Anfang des 20. Jahrhunderts werden Griotte-Weine üblicherweise als „Griotte-Chambertin“ verkauft: Das Urteil des Gerichts Dijon von 1931 erkennt diesen Gebrauch als Ursprungsbezeichnung an und legt die Grenzen fest. Die AOC wird durch Dekret vom 31. Juli 1937 anerkannt, das Parzellengebiet vom INAO in der Sitzung vom 17. und 18. Mai 1984 überarbeitet.
Auf so wenig Fläche konzentriert sich der Besitz zwangsläufig. Nach der von Burgundy-Report veröffentlichten Erhebung hielt die Domaine des Chézeaux der Familie Mercier mit rund anderthalb Hektar und damit mehr als der Hälfte des Cru den weitaus größten Anteil und vergibt einen Teil der Reben in Teilpacht; daraus stammen die von Domaine Ponsot und Domaine René Leclerc abgefüllten Cuvées. Weitere selbst erntende Eigentümer sind Maison Joseph Drouhin, Domaine Fourrier, Claude Dugat, Claude Marchand, Joseph Roty und Domaine Duroché, dessen Parzelle nur einige Ar zählt. Maison Louis Jadot füllt ebenfalls ab, ohne Reben zu besitzen. Rund zehn Namen, für manche zwei oder drei Fässer: Darum begegnet man Griotte-Chambertin so selten.