El escalón inferior, compartido entre dos municipios
Bâtard-Montrachet ocupa el peldaño inferior de la escalera de grands crus que estructura esta ladera. Encima, Montrachet se escalona entre 250 y 270 metros y Chevalier-Montrachet culmina entre 265 y 290; Bâtard se sitúa entre 240 y 250 metros, en la parte baja. Como Montrachet, está dividido por el límite municipal y pertenece a Puligny-Montrachet y Chassagne-Montrachet a la vez.
En sus dos extremos, dos grands crus menores se han separado, por así decirlo, de él: Bienvenues-Bâtard-Montrachet al norte, enteramente en Puligny, y Criots-Bâtard-Montrachet al sur, enteramente en Chassagne. Estas cinco denominaciones vecinas, que caben juntas en unas decenas de hectáreas, forman la concentración más densa de grands crus blancos del mundo y Bâtard es el más importante en superficie.
El terruño: suelos espesos y arcillosos
Toda la diferencia con los crus superiores reside en el espesor de la tierra. Donde Chevalier trabaja sobre suelos delgados y pedregosos y Montrachet sobre un suelo delgado encima de caliza dura, Bâtard descansa en suelos pardos calcáreos espesos y arcillosos, procedentes como aquellos del Jurásico, de hace unos 175 millones de años. El pie de la vertiente recibe los coluviones que bajan de la ladera, se acumulan y engrosan el perfil.
Las consecuencias agronómicas son directas. La reserva de agua es mayor, la vid menos limitada, el drenaje menos inmediato: en años húmedos el riesgo de dilución es real y los mejores viticultores juegan con rendimientos bajos —del orden de 40 hectolitros por hectárea— y un manejo exigente. A cambio, en añadas secas y cálidas, esta reserva hídrica protege de la parada de maduración que amenaza a los suelos más pobres.
Clima y exposición: el pie de la ladera, más cálido y precoz
El clima es el de Côte de Beaune: templado de ligera tendencia continental, inviernos fríos, primaveras húmedas, veranos calurosos y a veces tormentosos. El chardonnay brota algo antes que pinot noir y sigue expuesto a las heladas primaverales, riesgo acentuado al pie de la pendiente, donde el aire frío desciende y se estanca más que arriba.
Durante la temporada se invierte la lógica. La posición baja, donde se suaviza la pendiente, capta bien el calor y los suelos arcillosos lo devuelven: la maduración es más regular y avanzada que en los escalones superiores, dando vinos más ricos en alcohol potencial y generosos desde el principio. La ola de calor de 2003, que adelantó algunas vendimias a mediados de agosto, un mes antes —precocidad sin equivalente desde 1422 y 1865—, recordó que aquí la frescura es un bien que preservar.
El estilo de los vinos: potencia y generosidad
La capa es oro de reflejos minerales, a menudo más intensa que la de los crus altos. La nariz despliega especias, miel, frutos secos, helecho y mantequilla, con amplitud inmediata. La boca, armoniosa, estructurada, untuosa y profunda, se distingue sobre todo por su anchura: es un vino de volumen y grasa que llena el paladar donde Chevalier lo atraviesa. Esta generosidad es su sello y su dificultad, pues pide acidez para no volverse pesada.
La vinificación sigue el canon borgoñón: vendimia manual, prensado, desfangado, fermentación alcohólica entre 18 y 24 °C, maloláctica en barrica o depósito y crianza sobre lías con bâtonnage durante varios meses. El vino se conserva como mínimo de diez a quince años, más de veinte en grandes años. Se sirve entre 12 y 14 °C con bogavante, langosta, pescado blanco en salsa, foie gras o aves de Bresse con crema.
El bastardo, el caballero y las doncellas
El nombre viene de una leyenda sucesoria relatada por Marie-Hélène Landrieu-Lusigny en su estudio de parajes del viñedo borgoñón: el señor de Puligny habría repartido sus tierras entre sus hijos, el mayor, el «caballero», sus hijas, «las doncellas», y su hijo ilegítimo, el «bastardo». De ahí tres climats vecinos que aún llevan estos nombres, dos grands crus —Chevalier-Montrachet y Bâtard-Montrachet— y un premier cru, Les Pucelles.
El pleito de 1921 promovido por Julien Bouchard y ocho propietarios de Montrachet consagró precisamente esta distinción: el tribunal estableció que los vinos de Bâtard y Chevalier siempre se habían vendido con su propio nombre, nunca como Montrachet. El registro del INAO remonta el reconocimiento al decreto del 31 de julio de 1937, publicado el 11 de agosto siguiente; el pliego vigente deriva del decreto n.º 2011-1724 del 30 de noviembre de 2011.
Un grand cru muy fragmentado
Once hectáreas y media compartidas entre dos municipios suponen muchos propietarios. En el inventario del artículo de referencia consultado en 2026 figuraban entre los explotadores Domaine Leflaive, Olivier Leflaive et Frères, Domaine Jacques Carillon, Domaine Vincent et Sophie Morey, Domaine Blain-Gagnard, Domaine Vincent & François Jouard, Domaine Jean-Claude Ramonet y Domaine Paul & Gabriel Jouard, tanto del lado de Puligny como de Chassagne.
Esta fragmentación no es anecdótica: explica la variabilidad del cru. Según la parcela esté del lado de Puligny o Chassagne, arriba o abajo de la franja, y según la mano del viticultor, el vino se inclinará a tensión u opulencia. Como las parcelas cambian de manos con sucesiones y arrendamientos, toda lista de propietarios vale en la fecha en que se establece.