Bajo Clos de Bèze, al otro lado del camino
Chapelle-Chambertin se sitúa únicamente en el municipio de Gevrey-Chambertin, en Côte-d'Or, al sur de Dijon. El cru pertenece a la serie de grands crus de la parte baja de la Côte, los que se extienden entre la ruta de los Grands Crus (D 122) y la antigua carretera nacional 74 (D 974), con Les Charmes, La Griotte y Les Mazoyères, frente a los crus de media ladera situados por encima del camino: Latricières, Chambertin, Clos de Bèze, Mazis y Ruchottes. Su posición es la más envidiable del grupo: mira directamente a Chambertin-Clos de Bèze, del que solo lo separa la carretera.
La vecindad inmediata termina de situarlo: al norte, el premier cru Les Cherbaudes; al sur, el minúsculo Griotte-Chambertin; al este, las viñas de Gevrey-Chambertin village hacia la llanura. El cru está protegido por el relieve de la combe Grisard, el pequeño valle seco que corta el frente de la Côte algo más al sur. Con 5,49 hectáreas, es un cru modesto: cuatro veces menor que Chambertin, pero dos veces mayor que Griotte.
El terruño: la caliza con entroques a flor de suelo
Aquí, «la Côte» forma un relieve sencillo: una ladera bien marcada, orientada al este. Las parcelas delimitadas están en el piedemonte, en el corazón de un pequeño anfiteatro que corta el borde de un rellano formado por un nivel de caliza dura del Bajociense (Jurásico medio), la célebre «caliza con entroques», una roca formada por restos de crinoideos, esos lirios de mar fósiles. Este sustrato calcáreo solo está oculto por una capa poco espesa, de unos decímetros a un metro, de depósitos que mezclan derrubios abundantes y a veces gruesos con arcillas y limos rojos procedentes de la alteración del subsuelo y de los relieves superiores.
Los suelos son, por tanto, poco evolucionados, generalmente carbonatados, poco espesos y bien drenantes pese a su alto contenido en arcilla; la roca dura aflora en algunos puntos. Esta pobreza, unida a una pendiente suave y regular, explica la personalidad del cru: suelos algo más ricos que los del vecino Griotte, algo más profundos que los de Clos de Bèze, con una franja compartida de caliza con entroques a lo largo de la ruta de los Grands Crus y, hacia la D 974, parcelas más asentadas sobre caliza de Comblanchien. Esta base rocosa poco recubierta da al chapelle su sostén, donde los otros crus de parte baja de ladera suelen ser más tiernos.
Clima, exposición y reglas de producción
El clima es oceánico fresco, atenuado por influencias continentales o meridionales canalizadas por el eje Ródano-Saône. El carácter oceánico se manifiesta en unas lluvias moderadas y regulares —unos 750 milímetros al año— sin sequía estival marcada, y las temperaturas muestran cierta frescura, con una media anual de 10,5 °C. Al este del macizo del Morvan y de las mesetas de Borgoña, la Côte disfruta de un abrigo climático que le asegura una ventaja térmica y un déficit de lluvia notable para la región. La exposición es netamente al este, en una pendiente modesta: el suelo se calienta rápido por la mañana, compensando su posición baja.
Las reglas de producción son las de los grands crus de Gevrey: densidad mínima de 9 000 cepas por hectárea, carga máxima media de 8 000 kilos por hectárea y riego prohibido. La riqueza en azúcar de las uvas no puede ser inferior a 198 gramos por litro de mosto, para un grado alcohólico natural mínimo del 11,5 %; tras enriquecimiento, los vinos no superan el 14,5 % total. El rendimiento de base se fija en 45 hl/ha y el máximo absoluto en 53 hl/ha; el decreto de 1937 se limitaba a 35 hl/ha. Está prohibido usar trozos de madera, la crianza se prolonga al menos hasta el 15 de junio del año posterior a la cosecha y la comercialización comienza a partir del 30 de junio. En la etiqueta está prohibido indicar la variedad; «grand cru» puede seguir al nombre de la denominación.
El estilo de los vinos y la guarda
La capa es viva, de rubí oscuro. La nariz juega con frutos rojos —frambuesa, grosella negra, grosella—, regaliz y especias, con notas florales de rosa y violeta que evolucionan hacia sotobosque. La boca es potente, opulenta, compleja, a menudo voluptuosa, y conserva elegancia. Según la reputación tradicional, el chapelle-chambertin se considera el más sólido de los grands crus situados por debajo de la ruta de los Grands Crus, los que suelen describirse como más ligeros y delicados que los crus de media ladera. Sin la amplitud ni el brío de Chambertin o Clos de Bèze, a menudo recuerda su perfil, más ceñido, con una carnosidad de fruta madura muy reconocible.
La guarda va de diez a veinte años, más en los grandes años. Se sirve entre 13 y 16 °C. En la mesa, el registro es el de los grands crus de Gevrey: caza a la parrilla o en salsa de vino, cordero en salsa, coq au vin, chuletón de buey, quesos de corteza lavada. Con solo un puñado de productores y menos de veinte mil botellas al año de media, la denominación sigue siendo poco difundida: la elección de la bodega es determinante.
La capilla de Bèze, Les Gemeaux y el nacimiento de la AOC
El nombre procede de un edificio que ya no existe. En 1155, los religiosos de la abadía de Bèze, propietarios del lugar y también del clos vecino al que dejaron su nombre, Clos de Bèze, construyen allí una capilla dedicada a Notre-Dame. Reconstruida en el siglo XVI, ha desaparecido desde entonces; solo el topónimo «En la Chapelle» conserva su huella. La historia del cru es así inseparable de la de Clos de Bèze, el climat documentado más antiguo de Borgoña, al que estaba vinculado. El cru actual tampoco fue originalmente de una sola pieza: durante el siglo XIX, La Chapelle absorbió el climat vecino de Les Gemeaux, que sigue figurando como segundo paraje de la zona delimitada.
La reputación es antigua: el abad Courtépée cita La Chapelle entre los climats famosos del siglo XVIII y Jullien, en su «Topographie de tous les vignobles connus» de 1816, clasifica sus tintos en la tercera clase de vinos finos de Borgoña. En 1847, una ordenanza de Luis Felipe añade «Chambertin» al nombre del pueblo de Gevrey; las cuvées de La Chapelle se venden entonces habitualmente como «Chapelle-Chambertin», uso ratificado por la sentencia del tribunal de Dijon de 1931, que define la denominación de origen y fija sus límites geográficos. La AOC fue reconocida mediante el decreto del 31 de julio de 1937 y su zona parcelaria revisada por el INAO en la sesión de los días 17 y 18 de mayo de 1984.
Un cru en pocas manos
En 5,49 hectáreas, la fragmentación sigue siendo razonable para Borgoña: menos de diez propietarios se reparten el climat. Según el inventario publicado por Remington Norman en 2011, Domaine Pierre Damoy poseía por sí solo casi la mitad, con 2,22 hectáreas, una posición dominante poco frecuente en Borgoña, que convierte a esta bodega en referencia obligada de la denominación. Siguen Domaine Ponsot, las dos ramas Trapet —Jean y Jean-Louis Trapet por un lado, Rossignol-Trapet por otro—, Domaine Drouhin-Laroze, la casa Louis Jadot y Domaine Claude Dugat, cuya parcela se cuenta en áreas.
Esta concentración relativa tiene un efecto concreto en el estilo: a diferencia de Charmes-Chambertin, donde decenas de viticultores producen vinos muy distintos, el chapelle ofrece un perfil más homogéneo entre bodegas. También explica la rareza de las botellas y su precio: menos de veinte mil al año para un grand cru vecino directo de Clos de Bèze.