Il gradino basso, condiviso da due comuni
Bâtard-Montrachet occupa il livello inferiore della scala di grands crus che struttura il pendio. Sopra, Montrachet si distribuisce tra 250 e 270 metri e Chevalier-Montrachet culmina tra 265 e 290; Bâtard si trova invece tra 240 e 250, nella parte bassa. Come Montrachet è tagliato dal confine comunale e appartiene sia a Puligny-Montrachet sia a Chassagne-Montrachet.
Alle due estremità, due grands crus più piccoli ne sono stati per così dire staccati: Bienvenues-Bâtard-Montrachet a nord, interamente su Puligny, e Criots-Bâtard-Montrachet a sud, interamente su Chassagne. Queste cinque denominazioni vicine, raccolte in poche decine di ettari, formano la più densa concentrazione di grands crus bianchi al mondo, di cui Bâtard è il più importante per superficie.
Il terroir: suoli spessi e argillosi
Tutta la differenza con i crus superiori dipende dallo spessore della terra. Dove Chevalier lavora su suoli sottili e pietrosi e Montrachet su un suolo sottile sopra calcare duro, Bâtard poggia su suoli bruni calcarei spessi e argillosi, derivati come gli altri dal Giurassico, intorno a 175 milioni di anni. Il basso versante riceve infatti colluvi scesi dal pendio, che si accumulano e ispessiscono il profilo.
Le conseguenze agronomiche sono dirette. La riserva d’acqua è maggiore, la vite meno vincolata, il drenaggio meno immediato: nelle annate umide il rischio di diluizione è reale e i migliori viticoltori puntano su rese basse, circa 40 ettolitri per ettaro, e una conduzione esigente. In compenso nelle annate secche e calde questa riserva protegge dal blocco di maturazione che minaccia i suoli più magri.
Clima ed esposizione: il basso pendio, più caldo e precoce
Il clima è quello della Côte de Beaune: temperato con lieve tendenza continentale, inverni freddi, primavere umide, estati calde e talvolta temporalesche. Lo chardonnay germoglia un po’ prima del pinot noir e rimane esposto alle gelate primaverili: un rischio accentuato in basso, dove l’aria fredda scorre e ristagna più che in alto.
In stagione la logica si inverte. La posizione bassa, dove la pendenza si addolcisce, cattura bene il calore e i suoli argillosi lo restituiscono: la maturazione è più regolare e avanzata rispetto ai gradini superiori e dà vini più ricchi in alcol potenziale e subito più generosi. L’ondata di caldo del 2003, che fece iniziare alcune vendemmie a metà agosto con un mese d’anticipo — precocità senza equivalenti dal 1422 e dal 1865 —, ricordò che qui la freschezza va preservata.
Lo stile dei vini: potenza e generosità
Il colore è oro dai riflessi minerali, spesso più intenso di quello dei crus alti. Il naso dispiega spezie, miele, frutta secca, felce e burro, con ampiezza immediata. Il sorso, armonioso, strutturato, untuoso e profondo, si distingue soprattutto per la larghezza: un vino di volume e grassezza che riempie il palato dove Chevalier lo attraversa. La generosità è la sua firma e la sua difficoltà, perché richiede acidità per non diventare pesante.
La vinificazione segue il canone borgognone: vendemmia manuale, pressatura, decantazione statica, fermentazione alcolica tra 18 e 24 °C, malolattica in botte o vasca, affinamento sui lieviti con bâtonnage per diversi mesi. Il vino si conserva almeno dieci-quindici anni, oltre venti nelle grandi annate. Si serve a 12-14 °C con astice, aragosta, pesce bianco in salsa, foie gras o pollo di Bresse alla panna.
Il bastardo, il cavaliere e le fanciulle
Il nome viene da una leggenda di successione, riportata da Marie-Hélène Landrieu-Lusigny nello studio dei lieux-dits borgognoni: il signore di Puligny avrebbe diviso le terre tra i figli, il primogenito «chevalier», le figlie «pucelles» e il figlio illegittimo «bâtard». Da qui tre climats vicini che portano ancora quei nomi, due grands crus — Chevalier-Montrachet e Bâtard-Montrachet — e un premier cru, Les Pucelles.
La causa del 1921 intentata da Julien Bouchard e otto proprietari del Montrachet ha precisamente consacrato la distinzione: il tribunale stabilì che i vini di Bâtard come quelli di Chevalier erano sempre stati venduti con il proprio nome, mai come Montrachet. Il registro INAO fa risalire il riconoscimento al decreto del 31 luglio 1937, pubblicato l’11 agosto seguente; il disciplinare vigente deriva dal decreto n. 2011-1724 del 30 novembre 2011.
Un grand cru molto frazionato
Undici ettari e mezzo divisi tra due comuni significano molti proprietari. Nel rilevamento dell’articolo di riferimento consultato nel 2026 figuravano tra i viticoltori Domaine Leflaive, Olivier Leflaive et Frères, Domaine Jacques Carillon, Domaine Vincent et Sophie Morey, Domaine Blain-Gagnard, Domaine Vincent & François Jouard, Domaine Jean-Claude Ramonet e Domaine Paul & Gabriel Jouard, sia sul lato di Puligny sia su quello di Chassagne.
Il frazionamento non è secondario: spiega la variabilità del cru. Secondo il lato di Puligny o Chassagne, la posizione alta o bassa della parcella e la mano del viticoltore, il vino tenderà alla tensione o all’opulenza. Poiché le parcelle cambiano di mano con successioni e affitti, ogni lista di proprietari vale alla data in cui è stabilita.