A Flagey-Echézeaux, non a Vosne-Romanée
È il primo equivoco da chiarire. Gli appassionati associano spontaneamente Echezeaux a Vosne-Romanée, di cui porta lo stile e da cui proviene la maggior parte dei suoi viticoltori; amministrativamente, il grand cru si trova però nel territorio di Flagey-Echézeaux, comune il cui villaggio è situato a oltre un chilometro dal versante, nella pianura della Saône, e che conta soltanto una manciata di domaines. I vini di denominazione comunale prodotti a Flagey hanno del resto il diritto di rivendicare l'AOC Vosne-Romanée, rendendo ancora più confusa la geografia per chi legge le etichette.
Il grand cru occupa una fascia di versante incastrata fra il Clos de Vougeot con il suo muro a est, Les Grands-Echézeaux che avvolge, i premiers crus di Chambolle-Musigny a nord e quelli di Vosne-Romanée — Les Suchots, Les Beaux Monts — a sud e ovest. Si sviluppa allo sbocco della combe d'Orveaux, una valle secca che incide la Côte e si apre proprio su questo settore: questa posizione allo sbocco di una combe, insolita per un grand cru, spiega parte delle differenze di esposizione fra le parcelle.
Il terroir: undici lieux-dits, undici fisionomie
Echezeaux riunisce la federazione più numerosa di lieux-dits fra tutti i grands crus della Côte: undici, mentre Clos de la Roche, secondo da questo punto di vista, ne aggrega otto. Secondo le superfici rilevate da Winehog, sono Les Poulaillères (5,21 ha), En Orveaux (5,04 ha, in parte), Les Treux (4,89 ha), Les Rouges du Bas (3,99 ha), Les Champs-Traversins (3,58 ha), Echézeaux du Dessus (3,55 ha), Les Cruots ou Vignes Blanches (3,28 ha), Les Loächausses (2,48 ha), il Clos Saint-Denis (1,80 ha, omonimo senza legami con il grand cru di Morey-Saint-Denis), Les Beaux Monts Bas (1,25 ha, di cui è classificata soltanto una piccola parte) e Les Quartiers de Nuits (1,12 ha, in parte, all'estremità orientale contro il Clos de Vougeot).
Questi lieux-dits non differiscono soltanto per dimensione: si distinguono soprattutto per altitudine e orientamento, con contrasti fisiografici marcati da una parcella all'altra. En Orveaux, il più settentrionale, è anche il più freddo per la sua esposizione e prolunga la combe; Les Rouges du Bas ospita il punto più alto del grand cru; Echézeaux du Dessus, cuore storico della denominazione, è descritto con un suolo più profondo e calcareo. La regola generale del versante si applica qui come altrove: le parcelle basse, più argillose e produttive, danno vini più ricchi e pesanti, mentre quelle alte, su suoli più leggeri e sabbiosi, danno vini più eleganti e freschi.
Clima ed esposizione
Il clima è quello della Côte de Nuits: temperato con lieve tendenza continentale, inverni marcati, primavere umide ed esposte al gelo, estati calde intervallate da temporali. Il pinot noir matura nella prima epoca; il potenziale di accumulo degli zuccheri è elevato a fronte di un'acidità media, talvolta appena sufficiente a maturità, il che rende decisiva la data di vendemmia.
In un grand cru tanto esteso, l'esposizione non è uniforme. L'apertura della combe d'Orveaux fa circolare aria fresca sulla parte nord del cru, mentre i lieux-dits orientati a est e sud-est, più riparati, maturano con maggiore regolarità. Il recente riscaldamento ha reso queste differenze ancora più leggibili: durante l'ondata di calore del 2003, alcuni domaines della Côte hanno vendemmiato a metà agosto, un mese prima del consueto, una precocità che gli archivi non segnalavano più dal 1422 e dal 1865.
Lo stile dei vini e l'invecchiamento
Un echezeaux riuscito è un vino di Vosne: colore intenso, naso di spezie e piccoli frutti neri, bocca carnosa e saporita, tannini mediamente presenti, lunghezza netta. Si beve prima dei grands crus più austeri del comune: da cinque a quindici anni coprono gran parte della sua vita, oltre nelle grandi annate. Aubert de Villaine lo riassumeva, citato da Jean-François Bazin, come «un vino che si lascia avvicinare con semplicità».
Bisogna però trovare quello giusto. Le cuvée della parte bassa, più generose, possono mancare di freschezza e definizione; quelle dei lieux-dits meglio collocati raggiungono il livello atteso dal rango. Poiché la maggior parte dei vini è un assemblaggio di più lieux-dits e il nome della parcella compare raramente in etichetta — soltanto una decina di produttori lo menziona, secondo i dati di Monocépage —, il nome del domaine resta in pratica l'indicazione più affidabile.
Una reputazione diseguale, e perché
L'origine del problema è giudiziaria. Il 16 luglio 1925, in base alla legge del 6 maggio 1919 sulla protezione delle denominazioni di origine, Étienne Camuzet — allora sindaco di Vosne-Romanée e deputato della Côte-d'Or — e Mongeard-Mugneret citano otto viticoltori di Vosne e Flagey per aver dichiarato come Echézeaux la vendemmia 1924 di lieux-dits vicini. I ricorrenti volevano riservare il nome al solo Echézeaux du Dessus. I giudici di Beaune danno loro torto in nome degli «usi locali, leali e costanti», con una sentenza che Jean-François Bazin descrive come sommaria, pronunciata senza uno studio storico né dei suoli. Il nome si estende di colpo a una decina di lieux-dits contigui o semplicemente vicini. L'AOC viene omologata il 31 luglio 1937 e il perimetro sarà ancora leggermente ampliato in due occasioni.
Ne deriva un cru di cui la critica parla al plurale. «L'estensione della denominazione, la diversità dei terroir e delle vinificazioni danno origine a una moltitudine di Echézeaux diversi, alcuni magnifici e altri non meritevoli del nome Grand Cru», concludeva Bazin nel 1994; l'Oxford Companion to Wine rileva la stessa irregolarità, che Echezeaux condivide con il vicino altrettanto frammentato, il Clos de Vougeot. In «The Pearl of the Côte», Allen Meadows stabilisce una gerarchia degli undici lieux-dits: Echézeaux du Dessus («il più bello degli undici») e Les Poulaillères in testa; poi Les Rouges du Bas, En Orveaux e Les Cruots; quindi Les Loächausses, Les Champs-Traversins e Les Beaux Monts Bas; infine il Clos Saint-Denis, Les Treux e Les Quartiers de Nuits, «i più criticati». Difende comunque la classificazione del cru, osservando però che persino i suoi migliori esempi non hanno la classe dei grands crus di primissimo rango.
Da Cîteaux agli ottanta proprietari
Come il Clos de Vougeot, il settore deve molto al paziente accorpamento dei monaci di Cîteaux, che riunirono attraverso donazioni, scambi e acquisti un perimetro situato sopra il Clos e lo integrarono nelle «Vignes du Territoire et Dépendances du Cellier de Vougeot»; una «Vignes des Echezeaux» compare sul Grand Atlas delle proprietà di Cîteaux (1718-1730), conservato negli archivi della Borgogna a Dijon. La differenza con il Clos è decisiva: mentre l'abbazia manteneva quest'ultimo in conduzione diretta, aveva ceduto Les Echezeaux con contratti a censo almeno dal secolo XVIII. Sfuggite alla vendita dei beni nazionali, queste parcelle rimasero nelle mani dei loro detentori, e la frammentazione è quindi molto precedente alla Rivoluzione.
Oggi il grand cru conta nell'ordine di ottanta-ottantacinque proprietari di parcelle: ottanta all'inizio degli anni 2000 secondo l'Oxford Companion, circa ottantacinque nel censimento pubblicato da Monocépage. È così, dopo il Clos de Vougeot, uno dei cru più frazionati della Borgogna. Il più noto è il Domaine de la Romanée-Conti, il cui echezeaux proviene soprattutto da Les Poulaillères. Queste distribuzioni evolvono con le successioni e le vendite: valgono soltanto per la data del rilevamento.
I vitigni di Echezeaux
I vini di Echezeaux su 1001caves
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