阿尔巴以南的十一个市镇
巴罗洛诞生于朗格，那些在库内奥省阿尔巴以南起伏延展的长条丘陵。产区涵盖十一个市镇，其中仅三个全境列入：为酒命名的 Barolo、Castiglione Falletto 与 Serralunga d'Alba。其余八个——La Morra、Monforte d'Alba、Novello、Verduno、Grinzane Cavour、Diano d'Alba、Cherasco 与 Roddi——只有部分辖区列入，界线沿用 1933 年的一份部级划定。
法规不止于列出市镇，它还规定了巴罗洛园地可以是什么样子。葡萄树必须立于坡地，海拔 170 至 540 米——潮湿、日照不足的谷底被「断然」排除。改革之后，新植园不得朝北。栽培方式同样被规定：立架式，居由式修剪，每公顷不少于 3 500 株。任何催熟手段一律禁止。
内比奥罗，独自登场
法规用一个条款就了结了品种问题：巴罗洛「必须取自完全由内比奥罗品种构成的葡萄园」。不调配，不例外，不设辅助比例。这种纯粹并不常见：它让巴罗洛与夏布利这类单一品种产区并列，也让风土独自承担酒与酒之间差异的全部责任。
内比奥罗成熟极晚，待到秋雾自谷中升起才告成熟——其名传统上即溯源于 nebbia（雾）。它色浅、单宁厚重、酸度高：这三点同时解释了巴罗洛年轻时的严峻，以及它漫长的陈年能力。
泥灰岩：一丘之隔，酒已不同
法规只承认两类土壤：黏土质、石灰质，或二者的组合。它们形成于约七百万年前的托尔托纳期与墨西拿期，当时波河海退去，留下由灰蓝色泥灰岩与层状砂构成的穹丘。正是这层松软的石灰质基底，被官方文本称为「内比奥罗的天然栖息地」。
十一个市镇彼此相接，酒却互不相似。原因不在朝向——朝南、东南或西南是硬性要求——而在黏土与砂的比例：或明显偏黏，或砂黏相间，或以砂为主。于是从一丘到另一丘，酒从最具骨架者过渡到更柔润、更多果味者，却没有一款不再是巴罗洛。
园地：「menzione geografica aggiuntiva」意味着什么
巴罗洛没有一级园、特级园之分。它有另一套体系，2010 年正式确立：「menzioni geografiche aggiuntive」，近一百七十个地名附于法规之后，逐一划界。Cannubi、Brunate、Bussia、Rocche dell'Annunziata、Vignarionda、Monprivato、Cerequio、Lazzarito、Villero、Ginestra、Falletto、Monvigliero：它们印在酒标上、产区名之下，字号不得大于产区名。
这项标注要求严苛。申报园地会把产量从每公顷 8 吨降至 7.2 吨，并把最低自然酒精度从 12.5 % 提高到 13 %。可以再加「vigna」加地块名，但必须依附于某个园地，且须分开酿造与储存，字号不得超过产区名的一半。在这里，法规保护消费者，也保护地名。
三十八个月，其中十八个月在木桶中
正是这条规则塑造了风格。巴罗洛须自采收年 11 月 1 日起陈酿至少三十八个月，其中至少十八个月在木桶中；采收后第四年 1 月 1 日方可上市。riserva 将要求提高到六十二个月——木桶部分仍为十八个月——并须等到第六年。除此之外两者别无区别：同一品种，同一产区，同一部法规。区别只是时间。
上市时，酒须达到至少 13 % vol，总酸不低于 4.5 克/升，无糖浸出物不低于 22.0 克/升——这些门槛事实上排除了轻盈型的酒。酿造与法定陈酿必须在划定产区内完成。连瓶子都有规定：albeisa 瓶型或沿袭旧例的瓶型，深色玻璃，容量不得小于 37.5 厘升。
从法莱蒂侯爵夫人到今日的餐桌
我们今天所喝的巴罗洛——干型、稳定、经得起运输——成形于 1830 年代。首先要归功于酿酒师 Paolo Francesco Staglieno，他于 1835 年著有一部关于皮埃蒙特葡萄酒酿造与保存的手册，并在 1836 至 1841 年间受加富尔之邀前往 Grinzane。巴罗洛末代侯爵夫人 Giulia Colbert Falletti 自 1845 年前后致力于改良并推广城堡之酒。相传她曾向国王卡洛·阿尔贝托进献三百二十五桶 carrà，四旬斋之外一年每天一桶；国王大为倾倒，买下 Verduno 庄园，维托里奥·埃马努埃莱二世随后买下 Fontanafredda。
石榴红中透出橙色反光，巴罗洛的香气复杂罕见，随陈年从紫罗兰与果香转向焦油与香料。入口后，内比奥罗的酸度与单宁逐渐达成平衡。它需要能与之抗衡的菜式：brasato 炖牛肉、红肉烤物、野味、松露、长期熟成的硬质奶酪。它本身也是 brasato al Barolo 与 risotto al Barolo 的用料。还有一样法规明文允许的特产：Barolo chinato，以金鸡纳皮加香的巴罗洛，皮埃蒙特人配甜点饮用。