Una ladera cortada por cuatro valles, a doce kilómetros de Chalon
La zona de la denominación se extiende en Saône-et-Loire por tres municipios —Givry, que alberga la mayor parte, Jambles al suroeste y Dracy-le-Fort al norte—, a unos doce kilómetros al oeste de Chalon-sur-Saône. Tiene a Mercurey como vecina al norte y Montagny más al sur; toda la Côte puede además reivindicar la denominación geográfica bourgogne côte-chalonnaise.
El viñedo ocupa una ladera de orientación general norte-noreste/sur-sureste, dividida por cuatro valles: de norte a sur, la combe de Savry, las combes Gris, la de la aldea de Russilly y la del arroyo de Jambles. Esta división explica la diversidad de exposiciones, del este al sureste y al sur. Las viñas se escalonan de 220 a 300 metros de altitud, en pendientes suaves al pie de la ladera que se empinan al ascender.
El terruño: una ladera de Oxfordiense sobre base de Lías y Dogger
La geología de Givry se lee como un corte de todo el Jurásico. Las capas se depositaron por sedimentación marina y el relieve se formó a finales del Oligoceno con el hundimiento de la fosa de Bresse: la Côte está estructurada por un juego de fallas que fragmenta los estratos, y la erosión cuaternaria recubrió todo de coluviones. La ladera entre Jambles y la aldea de Charnaille descansa sobre el Jurásico inferior —el Lías—, con alternancia de calizas con grifeas gigantes, margas oscuras micáceas del Pliensbachiense superior (Domeriense) y margas grises del Toarciense. La parte alta, bajo cubierta forestal, pertenece al Dogger: calizas oolíticas beis del Batoniense inferior, explotadas en canteras, sobre una estrecha franja de margas gris claro del Batoniense superior, donde crecen las viñas que ascienden hacia Russilly.
Pero la ladera plantada se asienta casi exclusivamente sobre el Oxfordiense medio y superior, y ahí está lo esencial. De arriba abajo se recorre una delgada capa de margas rojas o pardas oolíticas ferruginosas, después las calizas de Nantoux en bancos de diez a veinte centímetros separados por horizontes margosos, luego margas beis claro que corresponden a las de Mercurey y Saint-Romain, después las célebres calizas oolíticas rojas llamadas de Givry y finalmente las calizas beis de Germolles, la «piedra de Dracy». Los suelos siguen esta pendiente: rendosoles pedregosos y poco profundos arriba, calcisoles arcillosos bien drenantes a media ladera, calcisoles arcillosos coluviales profundos abajo, en la zona de depósitos. La media pendiente, drenante y arcillocalcárea, alberga los mejores climats.
Un clima templado de tendencia continental
Givry tiene un clima templado de ligera tendencia continental: veranos calurosos, inviernos fríos y marcada amplitud térmica entre ambas estaciones. Las precipitaciones son bastante heterogéneas durante el año, con mayo como mes más lluvioso. El viento dominante es la bise. A falta de estación local, los registros de referencia son los de Dijon y Mâcon, entre las que el pueblo se sitúa aproximadamente a medio camino.
Las heladas tardías son poco frecuentes en el viñedo, salvo algunos parajes conocidos por ser propensos a ellas; son posibles tormentas violentas, pero el granizo castiga relativamente poco la denominación. Esta relativa clemencia, combinada con las exposiciones este y sur de la ladera, permite al pinot noir —de primera época de maduración— alcanzar regularmente buenos niveles de azúcar. La ola de calor de 2003 llevó a algunas bodegas a vendimiar desde mediados de agosto, una precocidad que, según los archivos, no se había visto desde 1422 y 1865.
El estilo de los vinos: franqueza antes que potencia
Los tintos de Givry se reconocen por un tono rubí vivo, cuerpo medio, matices afrutados y animales y, sobre todo, una franqueza cálida que los hace inmediatamente agradables. Donde Mercurey busca armazón, Givry juega con fruta y equilibrio: el pinot noir da color y riqueza en azúcares, con acidez solo media y taninos que nunca aplastan. Se sirven entre 14 y 16 °C con embutidos finos, ternera braseada, pularda asada o quesos de pasta blanda —brie de Meaux, camembert, reblochon—. Su duración media de guarda se sitúa entre cuatro y ocho años.
Los blancos tienen una producción mucho menor: en 2010 se contaban 10 410 hectolitros de tinto frente a 2 386 de blanco. No por ello son menos seductores. El chardonnay alcanza aquí buenos niveles de azúcar conservando una acidez importante, lo que da vinos amplios, untuosos y equilibrados, criados sobre lías con bâtonnage. Servidos entre 10 y 12 °C, acompañan pescados en salsa ligera, carnes blancas y quesos de pasta prensada y se beben generalmente en sus dos a seis primeros años.
El vino de Enrique IV: lo que dicen realmente las fuentes
Es el argumento comercial más antiguo y eficaz de la denominación: Givry habría sido el vino preferido de Enrique IV. Sin embargo, hay que leer la atribución como lo que es. La tradición la relata el historiador borgoñón Claude Courtépée —y los propios viticultores del pueblo— en condicional, no un documento de la corte. Lo que las fuentes documentan con certeza es la reputación antigua y continua de los vinos de Givry: desde el siglo VI gozan de alta reputación, en 1371 Felipe el Atrevido los hace apreciar a su suegro, el conde de Flandes, la corte pontificia de Aviñón los compra masivamente en el siglo XIV y Eustache Deschamps los canta en sus versos. Por entonces, Givry se consideraba el centro vitícola del Chalonnais.
La leyenda real dejó, en todo caso, una huella institucional: la Confrérie des Chevaliers du Cep Henry IV, fundada en 1963, celebra cada año su capítulo solemne el tercer sábado de enero en Givry. Una forma de recordar que el relato forma parte del patrimonio de la denominación, pero que un givry se juzga en la copa, no en la anécdota.
De la supervivencia a treinta y ocho Premiers Crus
La historia reciente de Givry es una recuperación. Durante el Imperio, el pueblo contaba con unas 350 hectáreas de viña. Después llegaron la polilla y el oídio en los años 1830-1840, el mildiu y la filoxera al final del siglo. La viticultura de calidad estuvo a punto de desaparecer: el pinot noir fue sustituido por gamay e híbridos productores directos, cuyos tintos toscos pero baratos se vendían en la cuenca obrera de Montceau-les-Mines y Le Creusot; solo la propiedad del barón Thénard, respaldada por la fortuna familiar y su parcela de montrachet, seguía siendo rentable. La denominación de origen controlada obtenida por decreto del 8 de febrero de 1946 fue, según los propios cronistas, más un salvavidas que una consagración: llegó diez años después que las de Mercurey y Montagny, la superficie plantada de pinot noir o chardonnay apenas alcanzaba unas decenas de hectáreas y no se delimitó ningún Premier Cru.
El verdadero arranque data de los años 1970. Un puñado de hijos de viticultores —Joblot, Ragot, Lumpp, Chofflet—, primera generación formada en el liceo vitícola de Beaune, apuesta por embotellar en la propiedad y vender directamente, replanta laderas abandonadas como Clos Jus y moderniza las bodegas, mientras la presión residencial de Chalon amenaza las viñas. La clasificación sigue: 26 climats se reconocen como Premiers Crus en 1997 y doce nuevos los elevan a 38 mediante el decreto del 9 de noviembre de 2011. Entre ellos, nombres que cuentan la historia del lugar: Clos du Cellier aux Moines, Clos Salomon, Clos Jus, Clos Saint-Pierre, Clos Saint-Paul, Servoisine, Crausot, Les Grands Prétans o À Vigne Rouge.
Las variedades de Givry
Los vinos de Givry en 1001caves
Fichas detalladas: la cuvée, la propiedad, la ventana de consumo y las botellas a la venta entre particulares.
