Un pendio inciso da quattro valli, a dodici chilometri da Chalon
La zona della denominazione si estende nella Saône-et-Loire su tre comuni — Givry, che ne ospita la parte essenziale, Jambles a sud-ovest e Dracy-le-Fort a nord —, una dozzina di chilometri a ovest di Chalon-sur-Saône. Ha per vicina Mercurey a nord e Montagny più a sud; l’intera Côte può inoltre rivendicare la denominazione geografica bourgogne côte-chalonnaise.
Il vigneto occupa un pendio dall’orientamento generale nord-nord-est/sud-sud-est, suddiviso da quattro valli: da nord a sud, la combe de Savry, le combes Gris, quella della frazione di Russilly e quella del torrente di Jambles. Questa suddivisione spiega la diversità delle esposizioni, dall’est pieno al sud-est e al sud pieno. Le vigne si distribuiscono da 220 a 300 metri di altitudine, su pendenze dolci ai piedi del pendio che si fanno più ripide salendo.
Il terroir: un pendio oxfordiano su un basamento di Lias e Dogger
La geologia di Givry si legge come una sezione dell’intero Giurassico. Gli strati si sono depositati per sedimentazione marina, poi il rilievo si è formato alla fine dell’Oligocene con lo sprofondamento della fossa della Bresse: la Côte è strutturata da un sistema di faglie che fraziona gli strati, e l’erosione quaternaria ha ricoperto tutto di colluvi. Il pendio tra Jambles e la frazione di Charnaille poggia sul Giurassico inferiore, il Lias, con un’alternanza di calcari a grifee giganti, marne scure micacee del Pliensbachiano superiore (il Domeriano) e marne grigie del Toarciano. La parte alta, sotto il bosco, appartiene al Dogger: calcari oolitici beige del Bathoniano inferiore, sfruttati in cave, che sovrastano una fascia stretta di marne grigio chiaro del Bathoniano superiore, sulle quali crescono le vigne che salgono verso Russilly.
Ma il pendio piantato poggia quasi esclusivamente sull’Oxfordiano medio e superiore, ed è qui che si gioca l’essenziale. Dall’alto in basso si incontrano un sottile strato di marne rosse o brune oolitiche ferruginose, poi i calcari di Nantoux in banchi da dieci a venti centimetri separati da orizzonti marnosi, quindi marne beige chiaro corrispondenti a quelle di Mercurey e Saint-Romain, poi i celebri calcari oolitici rossi detti di Givry e infine i calcari beige di Germolles, la «pierre de Dracy». I suoli seguono la pendenza: rendosol pietrosi e poco profondi in alto, calcisol argillosi ben drenanti a metà pendio, calcisol argillosi colluviali profondi in basso, nella zona di accumulo. È la metà del pendio, drenante e argilloso-calcarea, a ospitare i migliori climats.
Un clima temperato a tendenza continentale
Givry ha un clima temperato con una lieve tendenza continentale: estati calde, inverni freddi e una marcata escursione termica tra le due stagioni. Le precipitazioni sono piuttosto eterogenee nel corso dell’anno, e maggio è il mese più piovoso. Il vento dominante è la bise. In assenza di una stazione locale, i rilevamenti di riferimento sono quelli di Dijon e Mâcon, tra le quali il paese si trova all’incirca a metà strada.
Le gelate tardive rimangono poco frequenti nel vigneto, salvo alcuni lieux-dits noti per essere soggetti al gelo; sono possibili temporali violenti, ma la grandine risparmia relativamente la denominazione. Questa relativa clemenza, combinata alle esposizioni est e sud del pendio, permette al pinot noir, di prima epoca di maturazione, di raggiungere regolarmente buoni livelli zuccherini. L’ondata di caldo del 2003 ha spinto alcune tenute a vendemmiare già a metà agosto, una precocità che, secondo gli archivi, non si era vista dal 1422 e dal 1865.
Lo stile dei vini: la schiettezza prima della potenza
I rossi di Givry si riconoscono dal colore rubino vivo, dal corpo medio, dalle sfumature fruttate e animali e soprattutto da una schiettezza calorosa che li rende subito piacevoli. Dove Mercurey cerca l’ossatura, Givry gioca sul frutto e sull’equilibrio: il pinot noir è colorato e ricco di zuccheri, con un’acidità soltanto media e tannini che non schiacciano mai. Si servono tra 14 e 16 °C con salumi fini, vitello brasato, pollastra arrosto o formaggi a pasta molle — brie de Meaux, camembert, reblochon. La durata media di conservazione è tra quattro e otto anni.
I bianchi sono molto meno diffusi: nella produzione 2010 si contavano 10 410 ettolitri di rosso contro 2 386 di bianco. Non sono però meno affascinanti. Lo chardonnay raggiunge buoni livelli zuccherini mantenendo un’acidità importante, dando vini ampi, grassi e ben equilibrati, affinati sui lieviti con bâtonnage. Serviti tra 10 e 12 °C, accompagnano pesci in salsa leggera, carni bianche e formaggi a pasta pressata e si bevono generalmente nei primi due-sei anni.
Il vino di Enrico IV: cosa dicono davvero le fonti
È l’argomento commerciale più antico ed efficace della denominazione: Givry sarebbe stato il vino prediletto da Enrico IV. L’attribuzione va però letta per quello che è. La tradizione viene riportata dallo storico borgognone Claude Courtépée e dai viticoltori del paese stessi, al condizionale, non da un documento della corte. Le fonti documentano con certezza la reputazione antica e continua dei vini di Givry: già dal VI secolo godono di alta fama, nel 1371 Filippo l’Ardito li fa apprezzare al suocero, il conte di Fiandra, la corte papale di Avignon ne acquista grandi quantità nel XIV secolo ed Eustache Deschamps li canta nei suoi versi. Allora Givry passava per il centro viticolo del Chalonnais.
La leggenda reale ha comunque lasciato una traccia istituzionale: la Confrérie des Chevaliers du Cep Henry IV, fondata nel 1963, tiene ogni anno il proprio capitolo solenne il terzo sabato di gennaio a Givry. Un modo per ricordare che il racconto fa parte del patrimonio della denominazione, ma che un givry si giudica nel bicchiere, non nell’aneddoto.
Dalla sopravvivenza a trentotto Premiers Crus
La storia recente di Givry è una ripresa. Sotto l’Impero il paese contava circa 350 ettari di vigne. Poi arrivarono piralide e oidio negli anni 1830-1840, peronospora e fillossera a fine secolo. La viticoltura di qualità rischiò di scomparire: il pinot noir fu sostituito da gamay e ibridi produttori diretti, i cui rossi grossolani ma economici trovavano sbocco nel bacino operaio di Montceau-les-Mines e Le Creusot; soltanto la tenuta del barone Thénard, sostenuta dalla fortuna familiare e dalla parcella di montrachet, rimaneva redditizia. La denominazione d’origine controllata ottenuta con decreto dell’8 febbraio 1946 fu, per ammissione dei cronisti, più un salvagente che una consacrazione: arrivava dieci anni dopo Mercurey e Montagny, la superficie a pinot noir o chardonnay raggiungeva appena qualche decina di ettari e non fu delimitato alcun Premier Cru.
La vera ripartenza risale agli anni 1970. Una manciata di figli di viticoltori — Joblot, Ragot, Lumpp, Chofflet —, prima generazione passata dal liceo viticolo di Beaune, scommette sull’imbottigliamento in tenuta e sulla vendita diretta, ripianta pendii abbandonati come Clos Jus e modernizza le cantine, mentre la pressione residenziale di Chalon minaccia le vigne. Segue la classificazione: 26 climats sono riconosciuti Premiers Crus nel 1997, poi dodici nuovi li portano a 38 con il decreto del 9 novembre 2011. Tra loro nomi che raccontano la storia locale: Clos du Cellier aux Moines, Clos Salomon, Clos Jus, Clos Saint-Pierre, Clos Saint-Paul, Servoisine, Crausot, Les Grands Prétans o À Vigne Rouge.
I vitigni di Givry
I vini di Givry su 1001caves
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