Ein von vier Tälern eingeschnittener Hang zwölf Kilometer von Chalon
Das Appellationsgebiet erstreckt sich in Saône-et-Loire über drei Gemeinden — Givry mit dem größten Anteil, Jambles im Südwesten und Dracy-le-Fort im Norden —, rund zwölf Kilometer westlich von Chalon-sur-Saône. Mercurey liegt nördlich, Montagny weiter südlich; die gesamte Côte kann zudem die geografische Bezeichnung Bourgogne Côte-chalonnaise beanspruchen.
Die Weinberge besetzen einen allgemein nordnordöstlich-südsüdöstlich verlaufenden Hang, von vier Tälern durchschnitten: von Norden nach Süden die Combe de Savry, die Combes Gris, der Taleinschnitt des Weilers Russilly und jener des Bachs von Jambles. Diese Gliederung erklärt die unterschiedlichen Ausrichtungen von genau Osten über Südosten bis genau Süden. Die Reben staffeln sich von 220 bis 300 Metern Höhe auf unten sanften, nach oben steiler werdenden Hängen.
Das Terroir: ein Oxfordium-Hang auf Lias und Dogger
Givrys Geologie liest sich wie ein Schnitt durch den gesamten Jura. Die Schichten wurden als Meeressedimente abgelagert, dann entstand das Relief am Ende des Oligozäns mit der Absenkung des Bresse-Grabens: Verwerfungen gliedern die Schichten, quartäre Erosion bedeckte alles mit Kolluvien. Der Hang zwischen Jambles und dem Weiler Charnaille ruht auf unterem Jura — Lias — mit wechselnden Kalken mit riesigen Gryphaeen, dunklen glimmerhaltigen Mergeln des oberen Pliensbachiums (Domerium) und grauen Toarcium-Mergeln. Der obere, bewaldete Teil gehört zum Dogger: in Steinbrüchen abgebaute beige Oolithkalke des unteren Bathoniums über einem schmalen Band hellgrauer Mergel des oberen Bathoniums, auf dem die Richtung Russilly ansteigenden Reben wachsen.
Doch der bepflanzte Hang ruht fast ausschließlich auf mittlerem und oberem Oxfordium, und hier entscheidet sich das Wesentliche. Von oben nach unten folgen eine dünne Schicht roter oder brauner eisenoolithischer Mergel, dann Nantoux-Kalke in zehn bis zwanzig Zentimeter dicken, durch Mergelhorizonte getrennten Bänken, dann hellbeige Mergel entsprechend jenen von Mercurey und Saint-Romain, danach die berühmten roten Oolithkalke von Givry, schließlich beige Germolles-Kalke, die „Pierre de Dracy“. Die Böden folgen dem Hang: oben steinige, flachgründige Rendosole, auf halber Hanghöhe gut durchlässige tonige Calcisole, unten in der Ablagerungszone tiefe tonige Kolluvial-Calcisole. Die durchlässige Ton-Kalk-Hangmitte trägt die besten Climats.
Ein gemäßigtes Klima mit kontinentaler Tendenz
Givry besitzt ein gemäßigtes Klima mit leicht kontinentaler Tendenz: warme Sommer, kalte Winter, ausgeprägte Temperaturunterschiede zwischen beiden Jahreszeiten. Die Niederschläge sind über das Jahr recht ungleich verteilt, Mai ist am regenreichsten. Die Bise ist der vorherrschende Wind. Mangels örtlicher Station dienen die Aufzeichnungen von Dijon und Mâcon als Referenz, zwischen denen das Dorf ungefähr auf halber Strecke liegt.
Spätfröste sind in den Weinbergen außer in einigen bekannten Frostlagen selten; heftige Gewitter sind möglich, doch Hagel verschont die Appellation relativ. Diese relative Milde ermöglicht zusammen mit Ost- und Südausrichtungen dem früh reifenden Pinot noir regelmäßig gute Zuckergehalte. Die Hitzewelle 2003 veranlasste manche Güter schon Mitte August zur Lese, laut Archiven so früh wie seit 1422 und 1865 nicht mehr.
Der Weinstil: Klarheit vor Kraft
Die Rotweine von Givry erkennt man an lebhaftem Rubin, mittlerem Körper, fruchtigen und tierischen Nuancen und vor allem einer warmen Klarheit, die sie unmittelbar angenehm macht. Wo Mercurey ein Gerüst sucht, setzt Givry auf Frucht und Gleichgewicht: Pinot noir ist hier farb- und zuckerreich, bei nur mittlerer Säure und nie erdrückenden Tanninen. Zwischen 14 und 16 °C zu feinen Wurstwaren, geschmortem Kalb, gebratener Poularde oder Weichkäsen wie Brie de Meaux, Camembert und Reblochon servieren. Die durchschnittliche Lagerfähigkeit beträgt vier bis acht Jahre.
Die Weißweine sind viel seltener: 2010 standen 10 410 Hektoliter Rotwein 2 386 Hektolitern Weißwein gegenüber. Charmant sind sie trotzdem. Chardonnay erreicht hier gute Zuckergehalte bei bewahrter erheblicher Säure, was füllige, schmelzige und ausgewogene, auf der Hefe mit Aufrühren ausgebaute Weine ergibt. Zwischen 10 und 12 °C zu Fisch mit leichter Sauce, hellem Fleisch und Schnittkäse serviert, werden sie meist in ihren ersten zwei bis sechs Jahren getrunken.
Der Wein Heinrichs IV.: was die Quellen wirklich sagen
Es ist das älteste und wirksamste Verkaufsargument der Appellation: Givry soll Heinrichs IV. Lieblingswein gewesen sein. Doch man muss diese Zuschreibung richtig lesen. Die Überlieferung wird vom burgundischen Historiker Claude Courtépée — und den Dorfwinzern selbst — als Möglichkeit wiedergegeben, nicht durch ein Hofdokument. Sicher belegen die Quellen den alten, fortbestehenden Ruf der Givry-Weine: Schon im 6. Jahrhundert genießen sie hohes Ansehen, 1371 macht Philipp der Kühne sie seinem Schwiegervater, dem Grafen von Flandern, schmackhaft, der päpstliche Hof in Avignon kauft im 14. Jahrhundert große Mengen, und Eustache Deschamps besingt sie in Versen. Damals galt Givry als Weinbauzentrum des Chalonnais.
Die königliche Legende hinterließ jedenfalls eine institutionelle Spur: Die 1963 gegründete Confrérie des Chevaliers du Cep Henry IV hält ihr feierliches Kapitel jedes Jahr am dritten Januarsamstag in Givry ab. Eine Erinnerung daran, dass die Erzählung zum Appellationserbe gehört — ein Givry aber im Glas und nicht anhand der Anekdote beurteilt wird.
Vom Überleben zu achtunddreißig Premiers Crus
Givrys jüngere Geschichte ist ein Wiederaufstieg. Unter dem Kaiserreich zählte das Dorf rund 350 Hektar Reben. Dann kamen Traubenwickler und Echter Mehltau in den 1830er- und 1840er-Jahren, Falscher Mehltau und Reblaus am Jahrhundertende. Der Qualitätsweinbau wäre fast verschwunden: Pinot noir wurde durch Gamay und direkttragende Hybriden ersetzt, deren grobe, aber günstige Rotweine im Arbeiterrevier Montceau-les-Mines und Le Creusot Absatz fanden; nur das von Familienvermögen und seiner Montrachet-Parzelle gestützte Gut des Barons Thénard blieb rentabel. Die durch Dekret vom 8. Februar 1946 erlangte kontrollierte Ursprungsbezeichnung war selbst laut Chronisten eher Rettungsring als Krönung — zehn Jahre nach Mercurey und Montagny, bei kaum einigen Dutzend Hektar Pinot noir oder Chardonnay und ohne abgegrenzten Premier Cru.
Der wirkliche Start fällt in die 1970er-Jahre. Eine Handvoll Winzersöhne — Joblot, Ragot, Lumpp, Chofflet —, die erste Generation mit Ausbildung am Weinbaugymnasium Beaune, setzt auf Gutsabfüllung und Direktverkauf, bepflanzt aufgegebene Hänge wie Clos Jus neu und modernisiert die Keller, während der Wohnbaudruck Chalons die Reben bedroht. Die Klassifikation folgt: 26 Climats werden 1997 als Premiers Crus anerkannt, zwölf weitere erhöhen sie durch Dekret vom 9. November 2011 auf 38. Darunter Namen, die Ortsgeschichte erzählen — Clos du Cellier aux Moines, Clos Salomon, Clos Jus, Clos Saint-Pierre, Clos Saint-Paul, Servoisine, Crausot, Les Grands Prétans oder À Vigne Rouge.
Die Rebsorten von Givry
Die Weine aus Givry auf 1001caves
Ausführliche Steckbriefe: die Cuvée, das Weingut, das Trinkfenster und die von Sammlern angebotenen Flaschen.
