El extremo de Chambertin, en la frontera de Morey
Latricières-Chambertin ocupa el único municipio de Gevrey-Chambertin, en Côte-d'Or, en un climat homónimo. Es el grand cru más meridional del municipio: toca al norte Chambertin, del que es en realidad la continuidad topográfica, y al sur el premier cru Aux Combottes, más allá del cual comienzan Morey-Saint-Denis y su grand cru Clos de la Roche. Al oeste ya no hay viñas, solo bosque que cubre la parte alta de la Côte; al este la parcela llega al climat de Les Mazoyères. El conjunto se sitúa entre 240 y 250 metros de altitud, frente al este, en esa larga pantalla de ladera que la ruta de los Grands Crus atraviesa de Gevrey a Morey.
La pendiente es aquí particularmente suave: un ligero movimiento de sur a norte al ascender hacia Chambertin y otro de oeste a este hacia la ruta de los Grands Crus. Esta casi planitud es rara entre los grands crus de Côte d'Or y explica en parte la reputación del cru, juzgado durante mucho tiempo menos «demostrativo» que sus vecinos. También explica una confusión histórica: los vinos de Latricières se vendieron como Chambertin hasta mediados del siglo XIX, nada extraño pues el climat prolonga literalmente al rey de Gevrey.
Un suelo pobre, caliza dura y la base de las margas
El sustrato geológico asocia calizas duras sobre las que hay un nivel de marga —caliza arcillosa—, todo fechado en el Bajociense, Jurásico medio; el Batoniense corona la parte superior de la ladera, con las margas y la caliza con entroques bajocienses más abajo. La particularidad de Latricières es que las viñas se implantan principalmente en el nivel calcáreo, donde alcanza la base de las margas. Este sustrato margocalcáreo solo está oculto por una capa de unos decímetros de depósitos que mezclan derrubios de la combe con arcillas y limos rojos de la alteración del subsuelo y los relieves superiores. Arriba, la tierra parda se compone de limos y derrubios de gravas; en la vertiente, se carga de calizas con contenido arcilloso variable y fósiles a flor de tierra.
Los suelos son, por tanto, poco evolucionados, generalmente carbonatados, poco espesos y bien drenantes pese al alto contenido en arcilla, especialmente sobre el sustrato calcáreo. El nivel margoso tiene, sin embargo, un papel decisivo: probablemente origina aportes temporales de agua que compensan las escasas reservas hídricas. Es la paradoja del cru: una tierra reputada pobre —el nombre «Latricières» suele vincularse a «La Tricière», tierra pobre—, pero que no sufre sequía, porque la marga inferior mantiene el suministro de agua cuando la caliza fisurada ya no retiene nada.
La Combe de Grisard, o por qué Latricières se vendimia al final
El clima regional es el de la Côte de Nuits: oceánico fresco, atenuado por influencias continentales o meridionales canalizadas por el eje Ródano-Saône, con lluvias moderadas y regulares —unos 750 milímetros al año— sin sequía estival marcada y temperatura media anual de 10,5 °C. Al este del Morvan y de las mesetas de Borgoña, la Côte disfruta de abrigo climático que le proporciona ventaja térmica y déficit de lluvia notable; la posición topográfica protege las parcelas de heladas y nieblas matinales y asegura exposición al sol naciente favorable al rápido calentamiento del suelo.
Sobre este fondo común, Latricières es la excepción. La Combe de Grisard corta la ladera perpendicularmente, aproximadamente en el centro del climat —apenas se adivina desde las viñas, oculta por los árboles—, y canaliza hacia abajo una corriente fría que barre Latricières antes de continuar por Chambertin. El resultado se mide en el calendario: Latricières es el más fresco de los grands crus de Gevrey y sus productores coinciden en que la cosecha llega claramente más tarde que en otros lugares. Considerada durante mucho tiempo una desventaja —un cru «verde» en años difíciles—, esta frescura se reinterpreta hoy como una baza a medida que se calienta el clima. El marco reglamentario es el de los grands crus de Gevrey: densidad mínima de 9 000 cepas por hectárea, carga máxima de 8 000 kilos por hectárea, riego prohibido, madurez mínima de 198 gramos de azúcar por litro de mosto para grado alcohólico natural del 11,5 % y máximo del 14,5 % tras enriquecimiento, rendimiento de base de 45 hl/ha y máximo absoluto de 53 hl/ha, frente a los 35 hl/ha del decreto original.
El estilo: la estructura de Chambertin sin su peso
La capa es viva, de rubí oscuro a cereza negra. La nariz pertenece a la familia —frambuesa, grosella negra, grosella, hueso, regaliz, especias, rosa y violeta— y evoluciona hacia musgo, sotobosque, tierra y trufa. En boca, potencia, opulencia y elegancia componen un cuerpo entero, lleno de savia, destinado a al menos diez años de guarda. Latricières es uno de los grands crus de Gevrey más cercanos a Chambertin por la finura de su estructura y la apertura temprana de su complejidad; le faltan las notas graves, el impacto y la densidad de bajo del gran vecino. Menos tánico que muchos vinos de la familia Chambertin en su juventud, desarrolla con el tiempo un registro muy reconocible de tierra, humus y trufa.
El cru divide opiniones desde hace tiempo. Clive Coates lo consideraba «un grand cru de segunda división», robusto en su juventud, especiado y de caza en su madurez, al que faltarían tanto la distinción de Chambertin como la finura de Mazis y Ruchottes. Frank Schoonmaker, al contrario, escribía en 1964 que, tras Chambertin y Clos de Bèze, era «uno de los mejores de este extraordinario pequeño distrito». Los viticultores hablan de definición, precisión, sensatez y línea fina más que de potencia. La guarda va de diez a veinte años, más en grandes años; se sirve a unos 12 a 14 °C joven y 15 a 16 °C maduro. En la mesa: caza a la parrilla o en salsa de vino, setas, liebre, cordero en salsa, chuletón de buey y quesos de corteza lavada.
Petite Merveille, Attricières, La Tricière: historia de un nombre
Las primeras menciones de «Latricières» se remontan a 1507-1508 y las parcelas delimitadas corresponden desde siempre al corazón del paraje, prolongando Chambertin al sur. Un documento posterior a la Revolución, de 1794, da una variante: «Aux Attricières». El climat habría llevado en la Edad Media el apodo «Petite Merveille». En cuanto al origen, la explicación más difundida lo vincula a «La Tricière», tierra pobre, lectura coherente con la pobreza comprobada del suelo. Laurent Ponsot, cuya bodega familiar explotó las 0,75 hectáreas más septentrionales entre 1960 y mediados de los años 1990, rechaza esta versión y propone una raíz celta que designa el gran roble que marcaba, replantado de generación en generación, el límite entre Latricières y Chambertin.
La clasificación se hizo por etapas. Jules Lavalle sitúa en 1855 los vinos de Latricières como deuxième cuvée y solo registra tres propietarios: Gournot, Ouvrard y Marion. Danguy y Aubertin mantienen el rango en 1892, pero ya cuentan seis. En 1928, Morton Shand solo reconoce dos têtes de cuvée en Gevrey, Chambertin y Clos de Bèze, y eleva Latricières a première cuvée junto a Saint-Jacques, Les Charmes, La Chapelle, Les Ruchottes, Les Varoilles y Mazis. Entretanto, el uso comercial se había adelantado: a principios del siglo XX los vinos se venden habitualmente como «Latricières-Chambertin», uso que la sentencia del tribunal de Dijon de 1931 reconoce como denominación de origen fijando los límites geográficos. Sigue la AOC mediante el decreto del 31 de julio de 1937.
Doce explotadores, dos familias de origen
La propiedad actual desciende de un sencillo reparto posrevolucionario: los Savot al sur, los Riembault al norte. Las viñas de los Savot pasan en 1904 a las familias Camus y Trapet, que aún las poseen, con las parcelas Trapet divididas después entre Domaine Trapet y Domaine Rossignol-Trapet. Los Riembault, convertidos por matrimonio en la familia Remy, vendieron en cambio su parte en varios lotes: Domaine Chantal Remy, en Morey-Saint-Denis, solo conserva una franja de 0,28 hectáreas; el resto dio origen a las propiedades de Leroy, François Feuillet (explotada por David Duband), Duroché y Launay-Horiot.
En el inventario de 2018, doce explotadores se reparten el climat: Domaine Camus, de Gevrey, con 1,51 hectáreas, la casa Faiveley en Nuits-Saint-Georges con 1,21, Domaine Trapet (0,75), Domaine Rossignol-Trapet (0,73), Drouhin-Laroze (0,67), Domaine Leroy (0,57), Arnoux-Lachaux (0,53), Domaine Simon Bize en Savigny (0,33), François Feuillet/David Duband (0,31), Chantal Remy (0,28), Duroché (0,25) y Launay-Horiot (0,17). Entre los grands crus de Gevrey, solo Griotte-Chambertin cuenta con menos manos. El comercio de négociants está presente solo marginalmente, sobre todo a partir de uvas de Domaine Camus, lo que explica algunas etiquetas de casas conocidas en una denominación donde casi todo el volumen se embotella en la propiedad.
Las variedades de Latricières-Chambertin
Los vinos de Latricières-Chambertin en 1001caves
Fichas detalladas: la cuvée, la propiedad, la ventana de consumo y las botellas a la venta entre particulares.
