L'estremità di Chambertin, al confine con Morey
Latricières-Chambertin occupa il solo comune di Gevrey-Chambertin, nella Côte-d'Or, in un unico climat omonimo. È il grand cru più meridionale del comune: tocca a nord Chambertin, di cui è in realtà la prosecuzione topografica, e a sud il premier cru Aux Combottes, oltre il quale cominciano Morey-Saint-Denis e il suo grand cru Clos de la Roche. A ovest non ci sono più vigne, soltanto il bosco che copre la parte alta della Côte; a est la parcella arriva contro il climat di Les Mazoyères. Il complesso si trova fra 240 e 250 metri di altitudine, rivolto a est, su quella lunga fascia di versante che la route des Grands Crus attraversa da Gevrey a Morey.
Qui la pendenza è particolarmente dolce: un leggero movimento da sud a nord risalendo verso Chambertin, un altro da ovest a est verso la route des Grands Crus. Questa quasi planarità è rara fra i grands crus della Côte d'Or e spiega in parte la reputazione del cru, a lungo giudicato meno «dimostrativo» dei vicini. Spiega anche una confusione storica: i vini di Latricières venivano venduti con il nome Chambertin fino alla metà del secolo XIX, cosa non sorprendente visto che il climat prolunga letteralmente quello del re di Gevrey.
Un suolo povero, calcare duro e la base delle marne
Il substrato geologico associa calcari duri sormontati da un livello di marna — calcare argilloso —, il tutto datato al Baiociano, nel Giurassico medio; il Batoniano corona la parte superiore del versante, con più in basso le marne e il calcare a entrochi baiociani. La particolarità di Latricières è che le vigne sono impiantate soprattutto sul livello calcareo, dove questo raggiunge la base delle marne. Questo substrato marnoso-calcareo è coperto soltanto da uno strato poco spesso, di pochi decimetri, di depositi che mescolano detriti provenienti dalla combe ad argille e limi rossi derivanti dall'alterazione del sottosuolo e dei rilievi sovrastanti. In alto, la terra bruna è formata da limi e detriti ghiaiosi; sul versante si arricchisce di calcari a contenuto argilloso variabile, con fossili a fior di terra.
I suoli sono dunque poco evoluti, generalmente carbonatati, poco profondi e ben drenanti nonostante un alto contenuto di argilla, in particolare sul substrato calcareo. Il livello marnoso svolge tuttavia un ruolo decisivo: è probabilmente all'origine di apporti temporanei d'acqua che compensano le scarse riserve idriche del suolo. È proprio il paradosso del cru: una terra ritenuta povera — il nome «Latricières» viene perlopiù collegato a «La Tricière», la terra magra —, ma che non soffre la siccità, perché la marna sottostante subentra nell'alimentazione idrica quando il calcare fessurato non trattiene più nulla.
La Combe de Grisard, ovvero perché Latricières si vendemmia per ultimo
Il clima regionale è quello della Côte de Nuits: oceanico fresco, attenuato da influenze continentali o meridionali convogliate dall'asse Rhône-Saône, con piogge moderate e regolari — circa 750 millimetri all'anno — senza una siccità estiva marcata e una temperatura media annua di 10,5 °C. A est del Morvan e degli altopiani della Borgogna, la Côte beneficia di una protezione climatica che le procura un vantaggio termico e un notevole deficit pluviometrico; la posizione topografica delle parcelle le protegge dal gelo e dalle nebbie mattutine, assicurando al contempo un'esposizione al sole nascente favorevole al rapido riscaldamento del suolo.
Su questo sfondo comune, Latricières fa eccezione. La Combe de Grisard incide perpendicolarmente il versante, pressappoco a metà del climat — dalle vigne la si intuisce appena, nascosta dagli alberi —, e convoglia verso il basso una corrente d'aria fredda che investe Latricières prima di proseguire su Chambertin. Il risultato è misurabile nel calendario: Latricières è il più fresco dei grands crus di Gevrey e i suoi produttori constatano unanimemente che la raccolta arriva nettamente più tardi che altrove. A lungo considerata uno svantaggio — un cru «verde» nelle annate difficili —, questa freschezza viene oggi riletta come un vantaggio via via che il clima si riscalda. Il quadro normativo è quello dei grands crus di Gevrey: densità minima di 9 000 ceppi per ettaro, carico massimo di 8 000 chili per ettaro, irrigazione vietata, maturità minima di 198 grammi di zucchero per litro di mosto per un titolo alcolometrico naturale dell'11,5 % e un massimo del 14,5 % dopo l'arricchimento, resa di base di 45 hl/ha e limite di 53 hl/ha, contro i 35 hl/ha del decreto originario.
Lo stile: la struttura di Chambertin, senza il suo peso
Il colore è vivace, dal rubino scuro alla ciliegia nera. Il naso appartiene alla famiglia — lampone, ribes nero, ribes, nocciolo, liquirizia, spezie, rosa e violetta —, poi evolve verso muschio, sottobosco, terra e tartufo. In bocca potenza, opulenza ed eleganza compongono un corpo pieno, ricco di linfa, destinato ad almeno dieci anni di invecchiamento. Fra tutti i grands crus di Gevrey, Latricières è uno dei più vicini a Chambertin per la finezza della struttura e la precoce apertura della complessità; ciò che gli manca sono le note gravi, l'impatto e la densità dei toni bassi del grande vicino. Meno tannico in gioventù di molti vini della famiglia Chambertin, sviluppa con il tempo un registro di terra, humus e tartufo molto riconoscibile.
Il cru divide da tempo. Clive Coates lo considerava «un grand cru di seconda divisione», robusto in gioventù, speziato e con note di selvaggina a maturità, cui mancherebbero sia la distinzione di Chambertin sia la finezza di Mazis e Ruchottes. Frank Schoonmaker scriveva invece nel 1964 che, dopo Chambertin e Clos de Bèze, era «uno dei migliori di questo straordinario piccolo distretto». I viticoltori parlano di definizione, precisione, saggezza e linea fine più che di potenza. L'invecchiamento va dai dieci ai venti anni, oltre nelle grandi annate; il servizio si colloca intorno ai 12-14 °C per i vini giovani, 15-16 °C per quelli maturi. A tavola, selvaggina alla griglia o in salsa al vino, funghi, lepre, agnello in umido, costata di manzo e formaggi a crosta lavata.
Petite Merveille, Attricières, La Tricière: la storia di un nome
Le prime menzioni della parola «Latricières» risalgono all'incirca al 1507-1508, e le parcelle delimitate corrispondono da sempre al cuore del lieu-dit, che prolunga Chambertin verso sud. Un documento successivo alla Rivoluzione, datato 1794, ne riporta una variante: «Aux Attricières». Nel Medioevo il climat avrebbe portato il soprannome di «Petite Merveille». Quanto all'origine del nome, la spiegazione più diffusa lo collega a «La Tricière», cioè terra povera, lettura coerente con l'accertata scarsità del suolo. Laurent Ponsot, il cui domaine familiare ha coltivato gli 0,75 ettari più settentrionali del climat dal 1960 alla metà degli anni 1990, contesta questa versione e propone una radice celtica che indica la grande quercia che, ripiantata di generazione in generazione, segnava il confine fra Latricières e Chambertin.
La classificazione si è invece costruita per tappe. Nel 1855 Jules Lavalle colloca i vini di Latricières nella deuxième cuvée e rileva soltanto tre proprietari: Gournot, Ouvrard e Marion. Danguy e Aubertin, nel 1892, mantengono il rango ma ne contano già sei. Nel 1928 Morton Shand riconosce soltanto due têtes de cuvée a Gevrey, Chambertin e Clos de Bèze, e promuove Latricières a première cuvée accanto a Saint-Jacques, Les Charmes, La Chapelle, Les Ruchottes, Les Varoilles e Mazis. Nel frattempo l'uso commerciale aveva anticipato i tempi: all'inizio del secolo XX i vini di Latricières si vendono comunemente con il nome «Latricières-Chambertin», uso riconosciuto come denominazione di origine dalla sentenza del tribunale di Dijon del 1931, che ne fissa anche i limiti geografici. Segue l'AOC con il decreto del 31 luglio 1937.
Dodici produttori, due famiglie originarie
La proprietà attuale discende da una semplice divisione successiva alla Rivoluzione: i Savot a sud e i Riembault a nord. Nel 1904 le vigne dei Savot passano alle famiglie Camus e Trapet, che le possiedono ancora; le parcelle Trapet sono state in seguito divise fra il Domaine Trapet e il Domaine Rossignol-Trapet. I Riembault, divenuti per matrimonio la famiglia Remy, hanno invece venduto la loro quota in diversi lotti: il Domaine Chantal Remy, a Morey-Saint-Denis, ne conserva soltanto una porzione di 0,28 ettari, mentre il resto ha dato origine alle proprietà di Leroy, François Feuillet (coltivata da David Duband), Duroché e Launay-Horiot.
Secondo i dati del 2018, dodici produttori condividono il climat: il Domaine Camus di Gevrey con 1,51 ettari, la maison Faiveley di Nuits-Saint-Georges con 1,21, il Domaine Trapet (0,75), il Domaine Rossignol-Trapet (0,73), Drouhin-Laroze (0,67), il Domaine Leroy (0,57), Arnoux-Lachaux (0,53), il Domaine Simon Bize di Savigny (0,33), François Feuillet / David Duband (0,31), Chantal Remy (0,28), Duroché (0,25) e Launay-Horiot (0,17). Fra i grands crus di Gevrey, soltanto Griotte-Chambertin conta meno mani. Il négoce è presente soltanto marginalmente, soprattutto a partire dalle uve del Domaine Camus: ciò spiega alcune etichette di maison note in una denominazione dove quasi tutto il volume viene imbottigliato al domaine.
I vitigni di Latricières-Chambertin
I vini di Latricières-Chambertin su 1001caves
Schede dettagliate: la cuvée, la tenuta, la finestra di consumo e le bottiglie in vendita tra privati.
